REENCONTRAR

Mucho que contar...

2008-10-09T03:59:00.004+03:00

Este blog está llegando a su fin. No se muy bien cual ha sido la temática del blog: Arabia?, becas Icex?, Rencontrarme?, quejarme?,...

En cualquier caso creo que ha sido productivo. Probablemente este sea el primer diario que consigo mantener más o menos al día.

Aun no se que voy a hacer, porque me da la sensación de que sin cosas que contar sobre Arabia, lo único que me voy a dedicar es a quejarme "muy mucho" de todo en general y para eso ya está el diario de patricia y esas putas mierdas.

En fin. Solo quería dedicar este post a las más de 100 entradas que me he currado hasta el momento y sobre todo a toda la gente que ha echado un ratico leyéndolas.

Gracias!!!

AMOR - ODIO

2008-10-09T01:51:00.008+03:00

Nunca me planteé buscarte, pero encontrarte fue el mejor de los regalos. Lamento no haber puesto más empeño en comprenderte y ahora que no te tengo, me planteo si pude aprovechar más nuestro tiempo juntos.

Me has cambiado la vida, me has marcado a fuego y ahora comprendo que no lograré olvidarte. Quien sabe, tal vez nuestras vidas vuelvan a mezclarse algún día.

Jamás podré agradecerte tanto como me has dado y jamás te perdonaré que me hayas robado el corazón, porque una gran parte de mi se ha quedado en cada uno de los desiertos, playas o wadis que hemos compartido.

No siempre encontrar es mejor, yo he ganado mucho perdiendo. Inocencia, miedo, ignorancia y otras tantas cosas que aun me sobran y me pesan, de las que debo aprender a desprenderme para poder llegar más lejos y tal vez, algún día, cuando no tenga nada que perder, finalmente.

RENCONTRARME

África, África, mi África
En mi sueño ruego a Dios para que esto se haga realidad antes de mi muerte.
Llegará el día de un África unida.
De aquí o de otra parte somos los niños de África.
Así mismo si el cielo cae, luchemos por la paz.
Pues yo pido la paz en África,
con la paz en África llegará la prosperidad.
Extranjero, yo te ruego
qué cualquiera sea tu fortuna y tu situación, no olvides a África.
Aquí o en otro lugar la paz es el precio de la felicidad,
pero si el cielo llora luchemos por nuestros hermanos.
Yo pido la paz en África
porque con la paz en África crecerá la prosperidad.
Ustedes los niños de África, levántense para construir nuestro país.
Que Dónde Dios no ahorra en desgracias
aporte la paz a Ruanda, a Burundi,
Y en Casamance sobre el camino de Mbignona! ¡!!

Quien tenga oídos para oir, que sienta.

2008-10-07T02:26:00.003+03:00

We all have a weakness
But some of ours are easier to identify. Look me in the eye
& ask for forgiveness;
we'll make a pact to never speak that word again.
Yes, you are my friend.
We all have something that digs us,
at least we dig each other.
So when weakness turns my ego up
I know you'll count on the me from yesterday.
If I turn into another
dig me up from under what is covering
the better part of me.
Sing this song
remind me that we'll always have each other
when everything else is gone.
We all have a sickness
that cleverly attaches & multiplies
No matter how we try.
We all have someone that digs at us,
at least we dig each other.
So when sickness turns my ego up
I know you'll act as a clever medicine.
If I turn into another
dig me up from under what is covering
The better part of me.
Sing this song!
Remind me that we'll always have each other
when everything else is gone.
OK, each other. when everything else is gone.

Se acabó...

2008-10-07T01:37:00.004+03:00

Al Hamdullillah!!!

Por fin me he largado de Arabia. No quiero parecer desagradecido. Este año ha sido increíble, pero uno y no más. Al menos con las condiciones en las que vivía.

Demasiadas horas de curro...

...demasiados pakis, banglas, indios chungos... etc.

Aunque por otra parte, estoy echando mucho en falta el día a día absurdo del Middle East, con sus incongruencias, desesperancias, irritaciones, cabreos.

Ahora me noto un poco fuera de lugar. La primera semana me la he pasado observando a la gente. Tenía la sensación de que viven en una burbuja. Muchos trabajan, hacen la compra, se toman unos vinos, se enfadan, hacen el amor, se mueren, como si todo lo anterior fueran cosas normales.

¿Por qué no se dan cuenta de la libertad que tienen?

En fin. El cambio más grande es: la gente.

Pequeños insensatos que formáis parte del día a día de mi vida y que de pronto han desaparecido. Me he tirado casi 24 horas viendo vuestros horribles caretos y ahora...

Ya sabéis. Hay pendiente un plato Alpujarreño!!!

RESUMEN DE MI PRIMERA SEMANA:

Madrid. En el "5 Jotas".

Madrid: En el "bar que ponían cerdo".

Madrid: En el "museo del jamón".

Madrid. En "El Tendío".

Pues eso, que me he tirado 2 días comiendo cerdo y bebiendo cualquier cosa que llevara alcohol.

Llevo en Granada poco más de una semana y he llegado borrachuzo a mi casa prácticamente todos los días.

Y para el recibimiento, nada mejor que la fiesta que me han preparado:

Barbacoa sorpresa.

O lo que es lo mismo: la gente que me importa.

La típica imagen del maestro de ceremonias haciendo los honores.

Vino y...
...todo el mundo a bailar!!!

Que sí, que sí, que viva la alianza de civilizaciones, que es muy bonito ver mundo, conocer otras cosas, otras culturas y crecer y madurar, pero...

que de puta madre que se vive en mi país

En el ojo del huracán

2008-09-21T13:02:00.003+03:00

Según tengo entendido, las probabilidades de sufrir algún daño en el ojo de un huracán son mínimas.

Por eso, en estos días en los que los hoteles vuelan por los aires y las embajadas son atacadas en nombre de Al Qaeda, suelo bajar al hall del edificio donde trabajo y relajarme mirando la plaquita que luce en la puerta.

Arabian CanonBall 2008

2008-09-18T19:26:00.008+03:00

Amanece en el paraíso, pero no es un amanecer cualquiera...

Seis insensatos, tres equipos...

...y un juez de lujo.

Se dan cita en la Royal Door de la Al Iman University.

Un pacto de caballeros.

Y más de 1.000 kilómetros de inhóspito desierto por delante.

Soportando las condiciones más extremas soportables por el ser humano.

Enfrentándonos al constante acecho de pakis despiadados al volante de máquinas preparadas para matar.

...y a la ¿hormiga atómica?

Todos los ingredientes están preparados para la loca:

Arabian Canonball 2008

Una carrera solo apta para los más intrépidos, a lo largo de 12 puntos aleatorios, cubriendo un área superior a 66.000 kilómetros cuadrados.

Que fueron recorridos en poco más de ocho horas. Bueno, algo bueno tenía que tener Arabia, no todo iba a ser sufrimiento y padecer...

Un placer compartir un evento tan singular que seguramente no vuelva a repetir en mi vida!!

Only in fucking Saudi Arabia of course

Ya es Ramadán en el Corte Inglés...

2008-09-17T19:52:00.003+03:00

Vivo en un país repleto de carnicerías "jalal", en las que sacrifican a los animales mirando a la Meca...

...y con negocios que se dedican única y exclusivamente a vender agua de Meca!!!!

Aaaaaaaaaaaaaah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Por Dios que alguien me saque de aquí ya!!!!!!!!!!!!!

Lady Vs LadyBoy

2008-09-14T15:01:00.004+03:00

No importa que nunca antes en mi vida como estudiante haya sacado un 10 en un examen. Con sacarlo en este test, me doy por contento...

100%

Arabia en cifras

2008-09-13T23:47:00.004+03:00

Me gustaría haber podido contabilizar más datos, pero por ahora los que se me vienen a la cabeza son los siguientes:

- 330 días.
- 225 cintas de BackUp cambiadas.
- 46857 Km recorridos (3,67 veces la vuelta al mundo)
- 11 países visitados.
- 1320 rezos aguantados.
- 9059 fotos y vídeos (15,7 GB)
- 12 compañías aéreas.
- 34 vuelos.
- Y unos amigos 5 Jotas (bueno realmente son solo 3 jotas).

A ver si puedo seguir completándolo...

Adios a un gran amigo...

2008-09-08T19:08:00.000+03:00

El presidente Zapatero ha fallecido...

...que no, que no, que es broma!!!

Que es a otro "amigo", al que le decimos adios.

Ha llegado el momento de las despedidas.

Después de compartir todos estos meses, creo que es justo rendir un homenaje a aquel que han provocado un antes y un después en tu vida.

Aquel que siempre ha estado a tu lado acompañándote, ya sea en lo bueno o en lo malo.

Capaz de recorrer el más largo, seco y caluroso de los desiertos, solo por verte sonreir con una cerveza fresca en la mano.

Al que no le ha importado que te vayas de viaje y no cuentes con él.

Que no ha cambiado ni un ápice sus sentimientos hacia ti, por muy mal que lo trataras o por muy abandonado que se sintiera.

Que es capaz de cambiar tu estado de ánimo, con aquella canción que ambos conocéis.

Infatigable.

Raudo.

Ese amigo es:

EL RAYO GRIS

Dios y Señor de las llanuras desoladas de la península arábiga.

Capaz de cubrir el trayecto Riad - Dammam en tres horas escasas, alcanzando la velocidad punta de 190 Km/h.

[La velocidad anteriormente mencionada se alcanzaba siempre y cuando un copiloto colaborase apretando los tornillos que se iban soltando].

Con una gran personalidad interior. Un espacioso corazón...

Aunque todo tiene un lado bueno...

...y otro lado no tan bueno.

Creo que el Rayo Gris, es el único coche (turismo particular) de todo Arabia al que no le funcionaba el aire acondicionado. No obstante hemos sobrevivido. Toda una generación de becarios, que ha comprobado que las saunas móviles no son ninguna invención de un diseñador chiflado bajo los efectos de los narcóticos.

En fin, sin más dilación, mi más sentido adios, compañero de fatigas.

Objetivos cumplidos

2008-09-05T17:06:00.000+03:00

Bueno, más o menos.

Se supone que cuando haces una declaración de intenciones, te tienes que poner una meta más alta de la que eres capaz de cumplir, porque luego siempre cumples menos de lo que te propones.

Al final podemos contabilizar:

- Arabia.
- Egipto.
- Irán.
- Bahrein.
- Jordania.
- Yemen.
- Omán.
- Emiratos.

Que ya es algo, no?

De la península me quedó Qatar y la espinita de no visitar Socotra, Abha y Gizan.

Bueno, y si nos ponemos pues me he quedado con muchísimas ganas de ir a Australia, al Asia profunda y también habría estado interesante visitar Líbano y Turquía.

Habrá que hacer planes para el futuro...

.·.·.·. DUBAI .·.·.·. 20 - 22 agosto

2008-09-05T16:20:00.000+03:00

Después de Yemen y Omán, me hice a la idea de que se acabaron los viajes, pero aun tenía la espinita de no haber ido a Dubai. Sinceramente no me llama demasiado la atención, pero desde España está más jodido acercarse un fin de semana a Dubai, además el visado se me agotaba el fin de semana siguiente, así que ni cortos ni perezosos, a eso de las 13:00 del miércoles, dijimos: "Nos vamos a Dubai!!".

La casa de los becarios en Dubai está de escándalo. El FAL no está mal, pero en ocasiones echo de menos el movimiento de gente en el salón, cocinar en una cocina de verdad... En fin, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero un estudio de 30 m2 se puede hacer un poco cárcel después de tanto tiempo.

Poco más se puede decir de Dubai, supongo que todo el mundo la conoce. Pues eso, a mi me resultó como un parque temático a tamaño ciudad. Todo como de cartón-piedra.

Millones de rascacielos por todas partes...

...coches extravagantes...

...paradas de autobús con aire acondicionado...

...arquitecturas extravagantes...

...los edificios de siempre...

...y la torre más alta del mundo (por ahora). Igualita que la torre de Mordor.

Y centros comerciales kilométricos.

En fin, todo a lo grande!!!

Como solo íbamos para el fin de semana, nos lo tomamos en plan relajado.

Por la tarde visitamos un poco la ciudad y la playita. Comimos en algún restaurante con cerveza!!!

Las playas están geniales, pero esta época no es la mejor para visitar Dubai. El calor es desagradablemente pegajoso y el agua del mar es igual que bañarse en una sopa de pollo.

Y por allí nos quedamos hasta el atardecer.

A la noche, los chicos de la oficina comercial de Dubai nos sacaron de cena...

...y luego de fiesta. Vivan los chupitos de tequila!!!! Y mierda para sus desagradables consecuencias matutinas.

Y disfrutamos de la agradable compañía.

Pero a quien pretendo engañar. "Que te dan miedo las mujeres!!!" XD XD XD

Al día siguiente visitamos "El Creeck", que es un entrante del mar y la zona donde viven los indios. Es indiaTown!!!

En fin, muchas gracias a "los Dubai" por acogernos y tratarnos tan bien!!! Lo dicho, si conseguís el visado, estáis invitados a Arabia!!!

La parte chunga fue a la hora de volver. Como reservamos tan tarde los vuelos, no encontramos dos billetes para el mismo avión, así que uno salió del aeropuerto de Sarjah y yo me fui a Abu Dahbi. De camino a Sharjah (en un coche que alquilamos) nos tocó el atasco del siglo, por suerte llegamos justo media hora antes de que el avión saliera. Yo ya me veía en Abu Dahbi facturando al contable... XD

Al Hamdulilah, todos de regreso a casa cumpliendo con los horarios establecidos.

.·.·.·. OMÁN .·.·.·. 6 - 15 agosto (Parte 4)

2008-09-05T12:40:00.001+03:00

SALALAH - La última frontera

Mi último destino en Omán fue Salalah, capital de la provincia de Dhofar, situada al sur del país.

El día 13 devolví el coche y me fui al aeropuerto para coger un avión, porque Salalah está a 1.000 y pico kilómetros de Mascate y no era cuestión de hacérselos conduciendo...

Atentos a la parte superior de la foto...

...vaya tela, tiene pinta de decir: - "Hasta luego piratilla" -.

Echando un ojo por Internet, me he encontrado con esta perlita, es de una visita que hizo el presidente Iraní hace casi un año y medio a Omán. Por un lado tenemos a "Jamedineyá", famoso, entre otras cosas, por decir: "En mi país no hay mariquitiquis, 0% del club del pepino" y por otro lado tenemos al Sultán Qaboos, del que se rumorea que pierde algo de aceite... Curiosa la combinación:

- A la izquierda Jamedinyá, con cara de apretar el ojete. "Por aquí no entra ni el bigote de una gamba".
- A la derecha Qaboos... ¿qué es lo que se está agarrando?
- Y para rematar, al fondo tenemos, al menos, a uno de los Village People.

Bueno, a lo que estamos...

¿Qué sabemos de la Península Arábiga?

- Es una placa tectónica independiente, situada entre Asia, África y Europa.
- Con sus casi 3.000.000 de km cuadrados, es más grande que las orejas de chapis.
- El pluviómetro trabaja menos que el espejo de Stevie Wonder.
- El termómetro está más quemao que el cenicero del Challenger.
- Hay petróleo como para rellenar el sujetador de Florinda Chico.
- Contiene las playas más anchas del mundo. Del chiringuito al rompeolas pueden llegar a haber 600 Km de dunas.
- Solo hay camellos.
- Los árabes (y más concretamente los Saudíes) les gusta menos trabajar que... un moro en ramadán. (En fin, no había nada más ocurrente que decir).

Pues bien, olvidad todo lo que sabéis sobre Arabia, porque estáis en SALALAH!!!

Un lugar mágico, diferente, único en toda la península. Un lugar para reencontrarse...

...o no.

¿Y por qué digo todo esto?

Hay que explicar que Salalah está situada en un punto estratégico de la península Arábiga,que está afectado por el monzón. A parte, está rodeado por una cordillera que multiplica el efecto. Cuando los vientos monzónicos cargados de agua se estrellan contra las montañas, se oprimen y elevan, aumentando su presión y disminuyendo su temperatura, lo que favorecen la condensación. Así que durante "el khareef" (de junio a septiembre), la provincia de Dhofar se traslada de continente.

Bienvenidos a Asturias

En ningún momento vi ni un solo rayo de sol. Muchos pensaréis: "Pues vaya chasco... En la playa y sin poder disfrutar del sol". Ja! Por los cojones! Tiraros un añito con 40º desde las 8 de la mañana y sin una nube, a ver si le hacéis ascos a este panorama.

En el aeropuerto me pillé un coche para los dos días y una vez más enganché la carretera, siguiendo las instrucciones del libro. Después de 7 días haciendo el cabra y sin ningún percance (notable), uno llega crecidito, se mete en la playa...

...y pasa lo que pasa. Al principio me metí debajo del coche y me puse a sacar arena, poco a poco conseguí moverlo un total de 15 cm marcha atrás... luego me senté a llorar un rato. Como acababa de llegar, no me había pasado por el súper, así que no tenía ni agua.

Como caída del cielo, pasó una familia y el padre se acercó para ver si podían ayudarme. Me engancharon con su 4x4 pero no pudieron sacarme, así que llamó a la policía. El hombre se quedó allí conmigo más de una hora esperando y me dio agua, fruta, café y un dulce típico Omaní. Cuando llevábamos más de una hora esperando, casi tengo que darle patadas para que se fuera, pero es que me daba vergüenza de ver a toda la familia esperando... En fin, que me quito el sombrero!!

A las dos horas llegó la policía...

...pero tampoco pudieron sacarme, así que llamaron a un pescador medio loco, que tenía una furgoneta en condiciones y finalmente me sacaron de allí, con la correspondiente reprimenda, claro. Yo puse mi mejor cara de "turista capullo" y le prometí que volvería a tener noticias mías.

El clima hace que todas las playas estén llenas de palmeras...

...y los alrededores de Salalah están repletos de plantaciones de fruta...

...que venden en unos puestecillos al lado de la carretera.

Bananas,...

cocos,...

caña de azúcar,...

Es genial!!! Solo tienes que elegir el coco que más te guste y allí mismo te lo abren... le meten una pajita y a beber (que pena que no me llevara una petaca pa aliñarlo). Luego lo parten por la mitad y te comes la pulpa.

Por supuesto, todo cumple la certificación ISO-7564 de higiene. Pero que quieres que te diga, si no me he muerto ya, no creo que esto me vaya a afectar mucho.

A parte de las nubes, el viento sopla las 24 horas del día, lo que provoca que el mar esté siempre picado.

En la zona oeste de Salalah, hay un sitio que se llama Al Mughsayl,. Es famoso por los "BlowHoles".

Los fines de semana se llena de gente de todas partes (muchos de Arabia Saudí) que vienen a ver el espectáculo...

La zona de la costa está formada por acantilados en los que las olas se estrellan durante el Khareef.

La violencia de las olas es digna de respeto...

Atentos a las tortugas ninja haciendo fotos...

Las olas se estrellan bajo el acantilado y es tan grande la presión que ejerce el agua, que con el paso de los años el suelo se perfora.

Tras el impacto de la ola, se forman unos chorros de agua verticales, parecidos a los géiseres. Algunas veces alcanzaban los 20 metros.

Para ver la fuerza de las olas, puedes elegir la zona protegida y aburrida...

...o la zona divertida y arriesgada. En este sitio, después de estamparse la ola, puedes sentir todo el agua en la cara...

...bueno, es divertido hasta que viene una grande de verdad y ves como toda una familia es engullida por las aguas. Total, si será por moros.... aun quedan muchos.

Pero más impresionante que todo lo anterior es ir a las montañas... Solo me dio tiempo a visitar Wadi Darbat.

...por el camino me encontré con esto. Los camellos usan los tensores de los postes de la luz para rascarse.

Conforme vas ganando altitud, todo se transforma en un paisaje completamente verde, las nubes se funden con las montañas y no para de caer un chiriviri que hace que siempre haya una capa de agua en el suelo.

Esto viene a ser como las cataratas del Niágara pero versión Omaní.

Pero solo hay agua cuando hay lluvias.

Todo está llenos de animales, pero no solo camellos,...

Que por cierto, están sueltos y los encuentras por todas partes.

También hay vacas sueltas, cabras correteando por el monte, ratones, musarañas,...

Lo dicho, esta foto podría pasar por una tomada en Picos de Europa.

El parecido es sorprendente!!!! ;P

Al final de la carretera hay un lago...

Es la primera vez que veo tanta agua (dulce) junta en 10 meses.

Bosques que parecen sacados del Señor de los Anillos.

Árboles enormes (lo de al lado es una vaca, no un perro).

Todo está mojado, siempre está lloviendo...

...que hasta crecen setas!!!!

Y en medio de este jardín, pues todos los morunos. A los locales les encanta sentarse a hacer merendolas mientras les cae encima el agua, y a los que vienen por primera vez se les nota una cara de desencajados que no pueden con ella.

Al lado de la carretera hay puestecillos de maiz cocido, nubes de algodón de azucar,...

...kebabs.

Y después de tanto barro, así es como se quedó el coche. Luego me cargaron 5€ extra en concepto de "limpieza a fondo del vehículo".

Todo lo bueno se acaba.

Después de 9 días trotando, el cansancio acumulado hizo mella, así que antes de coger el avión de vuelta, volví a la playa para despedirme del mar, que uno nunca sabe cuando va a tener la oportunidad de volver a verlo...

...y hacer lo que mejor se hacer, dormir!!!

Que rápido se acostumbra uno a lo bueno. ¿Y ahora? Ahora toca volver, cumplir con las obligaciones, cumplir con la sociedad, la que te proporciona y te priva de todo...

...pero este alma inquieta volverá a buscar la ocasión de llegar un poquito más lejos, para encontrar las preguntas adecuadas que respondan a lo que voy buscando. Aquello que solo eres capaz de plantearte cuando pierdes el miedo, porque tienes todo lo que necesitas y nada te pertenece.

.·.·.·. OMÁN .·.·.·. 6 - 15 agosto (Parte 3)

2008-08-29T21:58:00.000+03:00

MASCATE - SUR - MASCATE

Esta es la segunda de las "escapaditas", pero como es una señora escapadita, la dividiré en tres trozos.

TRAMO A: Mascate - Salmah plateau

Esta vez venía con la lección aprendida, así que me fui al Carrefour y me compré una cama plegable, una nevera portátil y comida como para 8.

La carretera Mascate - Sur, está aun en construcción, es una autovía muy parecida a la autovía de la costa del sol, es decir, transcurre por la costa, pero por un terreno bastante escarpado, así que está cortada en muchos tramos, en los que hay que tomar desvíos. Lo más divertido es que algunos no están indicados, así que de pronto la carretera se acaba sin más... Es especialmente interesante cuando circulas de noche.

Debido a estas montañas, puedes encontrar muchas rutas interesantes, repletas de Wadis y caminos ideales para practicar Off Road.

Si hubiera ido en línea recta a Sur, habría tardado unas cuantas horas en llegar, pero lo interesante fue abandonar la carretera principal para meterme en esos Wadis.

Por falta de tiempo, no pude meter todas las rutas en el GPS, pero como tenía el libro pues probé suerte en Wadi Dayqah, evidentemente terminé perdido.

Las primeras indicaciones fueron sencillas, así que pude seguir el camino sin problema.

Atentos a las cabras!! Parecen viejecicos tomando el fresco.

Pero me encontré con un imponderable. Estaban construyendo una presa y cambiaron el recorrido de todas las carreteras cercanas. Así que me encontré ante una barrera... Curiosa la forma de llamar a la seguridad...

...vamos, lo mismito que en Arabia, donde ya llevamos 50 muertos en la construcción solo por golpes de calor, aunque el gobierno Saudí no lo reconozca.

Me bajé del coche para preguntarle al guarda de la barrera como llegar al pueblo que estaba buscando. Un Sr. indio, con sus característicos movimientos de cabeza, sonrisa perpetua y alergia a reconocer su ignorancia, me indicó que el pueblo "había desaparecido". Toma ya!!! Que estaban construyendo una presa y que todo se iba a inundar.

Hace un par de meses habría dado la vuelta y me habría largado por donde vine, pero estaba claro, el indio mentía como un indio, no le culpo, lo lleva en los genes, pero como buen occidental, ejerzo mi derecho a cagarme en sus muertos.

Me retiré un poco y encontré la forma de burlar la seguridad, hasta que me encontré en mitad de la obra...

...y rodeado de camiones de millones de toneladas que me dejaron el coche cubierto de una capa de barro de 5 cm.

Después de una hora dando vueltas, encontré una salida que llevaba al pueblo. Demostrado, el indio mentía.

Al alejarme de la presa pasé por un desierto que era mitad negro y mitad rojo.

A un lado de la carretera había tierra roja y al otro un montón de piedras de origen metálico, que al oxidarse se habían quedado negras.

Por fin llegué al pueblo de As Suwayh.

Que está repleto de pozas y trampolines naturales...

...y burros.

Por fin encontré algo de agua.

...aunque no demasiada. Me di un bañito para combatir la temperatura y la humedad y me preparé un par de bocatas de pollo, pavo, queso y tomate. Como un señor!!! Pero la tranquilidad me duró poco.

Fui víctima del ataque de las avispas asesinas. Que me hicieron levantar el campamento y dieron buena cuenta del pollo y el pavo.

Es que no es para andarse con tonterías, esta especie de avispa solo habita en Omán y se la conoce como la avispa-rinoceronte, con su más de metro y medio de envergadura ha azotado esta región durante siglos, mermando la población de las localidades cercanas. Es costumbre que se ofrezca al primer bebé nacido durante Ramadan como ofrenda-sacrificio para tener contentas a las avispas.

Para volver al coche sin perderme, seguí el Falach que se dirige al pueblo.

Algunos están reconstruidos.

Pero otros pueden llegar a tener unos 2.000 años. Bueno, pues incluso siguiendo la ruta y todo, me encontré en mitad de un huerto del que no había forma humana de salir.

Por suerte me encontré con un agricultor muy majo y su señora, que estaban ahí haciendo cosas de agricultores. El tío, cuando me vio la cara de pardo que traía se levantó y apenas sin mediar palabra me agarró de la mano para mostrarme el camino.

Yo estaba hecho una mierda, sudado y apenas podía dar un paso. El colega iba descalzo y se movía por aquel sitio como si fuera el salón de su casa.

Por fin llegué al pueblo. Entre que me cambiaba de camiseta y me preparaba para enganchar otra vez el camino de vuelta a la costa, una señora se acercó al pozo a por agua. Así que le ofrecí unas oreo y charlamos un rato, bueno, algo breve porque apenas si me entendía, pero parece que las oreo le gustaron, porque se comió paquete y medio (de oreo, me refiero).

De nuevo en la costa continué dirección Sur, pero en el libro mencionaban que había una sima cercana. Cuando llegué ya estaba anocheciendo.

Está rodeada por un recinto a modo de parque, con sus palmeritas, mesas para comer...

...y un poco más adelante te encuentras con esta maravilla. Dibab Sink Hole. Los más aventureros saltan desde lo alto, una caída de más de 20 metros!! Pero no hay problema con tocar el fondo, según dicen, han intentado explorar la cavidad sin llegar hasta la base, es más, está repleta de cavidades.

La verdad es que da un poco de grima meterse en el agua, y más siendo de noche. Además, los pececillos que había empezaron a morderme en las heridas de las picaduras de mosquito...

Siendo ya noche cerrada, aun no tenía ni idea de donde iba a dormir. No había ni un solo hotel hasta llegar a Sur, tampoco había campings.

Conforme salí del agujero me vino todo el bochorno del calor y la humedad, así que pensé: "Que coño, esta noche duermo fresquito", y me volví a meter en la montaña, hacia la meseta de Salmah.

TRAMO B: Salmah plateau - Sur - Ras Al Jinz

Dormir fresquito!!! Que gran idea... O no.

La carretera de Salmah te lleva de los 150 metros a los 1.300 metros en menos de 5 Km (en línea recta), lo que se traduce en: curvas, pendientes, pendientes encorvadas y curvas enpendientadas; y la carretera no es... bueno, por no ser, no es ni carretera, es un camino de cabras ancho, con cemento en algunos cachos. Si a todo eso le sumamos que ya era de noche,el espectáculo está garantizado. O nunca se sabe, dicen que la ignorancia es la felicidad, tal vez me atreví a subir, porque gracias a la oscuridad no veía los barrancos.

En cualquier caso se consiguió el objetivo, al llegar a la cima tan solo hay 21 graditos y sopla un viento cojonudo que evita que haya mosquitos, así que cené un poquito y a la cama, bueno, a la camilla...

Es la primera vez que duermo completamente solo (en un curso de supervivencia que hicimos, dormimos solos en el campo, pero sabías que a menos de 15 metros tenías a alguien), así que me costó un poquito cerrar el ojo, coño, hasta eché de menos tener cerca a los pakis y sus incubadoras... Pero por otra parte, menudo espectáculo!! Es sensacional tener el cielo a tus pies.

Antes de las 5 de la mañana ya comienza a clarear. La noche no ha sido demasiado mala, al final pasé hasta frío, pero lo peor fue cuando cesó el viento, los mosquitos volvieron a hacer de las suyas.

Cuando me acosté, no tenía ni idea de lo que había a mi alrrededor. Esto fue lo que me encontré al amanecer.

Nada...

Una llanura completamente desierta...

Después de recoger el campamento (bueno, vale, la camilla y la toalla), desayunar (como un señor) y en fin, lo típico, enganché otra vez el coche. Tenía que atravesar toda la meseta para volver a (re)encontrar la carretera.

En el camino me encontré un par de pueblos de cabreros. También pasé por la entrada de una cueva que indicaba el libro, según dice, en su interior caben 4 aviones tipo 747, pero para variar, instalaron un campamento militar, así que no pude pasar. De todas formas no llevaba equipo, así que no me habría arriesgado, o sí?

En el punto más alto de la meseta se puede ver toda la carretera como si fuera un dragón gigante serpenteando por la llanura.

Las llanuras son geniales, porque puedes darle caña al coche, algunos tramos son dignos de un rallye.

Y después a volver a bajar. Es una lástima que no pueda comparar las vistas de la subida y las de la bajada, pero puedo asegurar que la bajada es igual de acojonante.

Curvas de 180º. Para el que sea de Granada, podría hacer una comparación con "la hermita de los ¿siete? Juanes" (nunca me acuerdo si son tres o siete). Bueno, pues es como las curvas de la hermita, pero... que coño, no tienen nada que ver, las curvas de la hermita son una autovía comparado con esto.

Hasta que por fin llegas a la línea de la costa... Por desgracia, ese día hacía bastante bruma...

...y no se vió bien la línea de la costa hasta estar prácticamente encima de ella.

Como me puse en marcha tan temprano, resultó que me encontré otra vez en la costa muy pronto, así que antes de encarar definitivamente hacia Sur, decidí hacer la última incursión en la montaña.

Wadi Tiwi: Según decía el libro, este sitio tenía las carreteras de Off Road más icomplicadas e inaccesibles.

Yo me quedo más bien con las vistas. Preciosos ríos y lagos.

Lo que más me gustó fueron las zonas de "jungla", bueno...

..realmente no eran una jungla, pero a veces te daba la sensación de estar rodeado de charlies.

Yo no se si será porque ya llevaba 4 días metido dentro de un coche o porque ya me había recorrido los caminos más chungos y polvorientos, pero el caso es que tampoco me impresinó tanto. Hasta que llegué a Mibam, un pueblo que está justo al lado de una pared vertical de unos 500 metros y un barranco que prácticamente se les viene encima. Estaban arreglando la carretera por desprendimientos y pasé por un sitio que era más estrecho que el ancho del coche, así que me pusieron un par de piedras para apuntalar... En fin, pa habernos matao. Es acojonante como vive esta gente, están acostumbrados a pasar por ahí todos los días y no le dan mayor importancia, a mi se me pusieron de corbata.

De vuelta a la costa, por fin llegué a Sur. Dios que calor!!!! Nada más salir del coche parecía una lata de coca cola recién sacada del frigo, tenía los brazos llenos de burbujitas de agua, bueno, de sudor.

La parte antigua de Sur parecía sacada de un cuento de piratas. Con las barcas de pesca...

...el faro...

... la bagía con los barcos y el castillo...

...y este bicho, que me hizo coña y le tiré una foto.

Comí en Sur, preparé la ruta para el día siguiente y me fui a Ras Al Jinz, que es dónde me iba a quedar a domir, y como es un complejo, pues quería llegar temprano para asegurarme que tendría un sitio donde dormir.

TRAMO C: Ras Al Jinz - Mascate y se acabó

Ras al jinz es una reserva natural de tortugas verdes. Están construyendo un complejo para atraer el turismo, pero aun no lo han abierto. Por ahora, por 4 riales (7 y pico euros), te dejan dormir en una especia de kioscos (pero tú tienes que llevar tu saco, cama o lo que sea). El precio incluye una visita nocturna a la playa para ver la puesta de huevos y una visita diurna para verlos eclosionar.

La playa de Ras Al Jinz me recordó mucho a Bir Ali en Yemen, pero de arena más oscura.

Es curioso como poco a poco me ha cambiado la forma de ver las cosas. Hace unos meses se me habrían caído los huevos al suelo de ver una playa como esta, ahora no deja de impresionarme, pero hasta me parece pequeña.

En uno de los extremos de la playa hay como un acantilado formado por arena compacta y sal.

Tan compacta, tan compacta que se puede subir con el coche sin problema, pero por debajo está llena de agujeros.

Por fin llegó la noche y nos acercamos a ver a las tortugas. Me partía con el guía, "Ali", porque sabía algo de italiano, pero era Árabe, hablando italiano con acento inglés... Un show!! Esa noche pude hablar con un grupo de italianos que estaban haciendo el mismo recorrido que yo, pero en sentido inverso.

Aquí están las protagonistas. Las tortugas verdes. Con más de 100 kilos de peso y alguna pueden llegar a tener 150 años. Cuando son bebés viajan a distancias tan alejadas como Australia, y cuando se hacen mayores vuelven ¡¡a la misma playa!! para criar... ¿Cómo se acordarán de donde está? A ver, es como si te dicen a tí: ¿sabría usted volver al quirófano en el que le trajeron al mundo???

Pero si no me acuerdo de lo que comí ayer!!! Coño, como me voy a acordar, si no comí, porque estamos en el puto Ramadan!!!!

Por desagracia me quedé dormido y no pude ver a las tortugas surgiendo debajo de la arena y correteando hasta el rompeolas. Pero tengo excusa. Por la noche hacía un viento de cojones, así que me metí un poco tierra adentro para refugiarme, cuando estaba dormido me despertó un resoplido un la cara, resulta que un camello macho solitario y curioso, paareció de la nada y me confundió con un arbusto y empezó a mordisquearme la toalla. Dios que bicho más grande!! Luego desapareció entre las dunas. Creo que se asustó él más que yo. Imagina que te estás comiendo una lechuga y empieza a hablarte...

Cuando vi la luz del sol quería morirme, así que me di media vuelta y me levanté a las tantas. A las 10:00 +/- me preparé para la última etapa.

El desierto.

En cuanto te retiras de la línea de la costa o de las montañas, te encuentras con esto...

Gran parte de la superficie de Omán, es desierto. El desierto de Rub Al Jali (literalemente "lugar vacío"), el desierto de dunas más grande del mundo. Es compartido por Omán con Arabia, Emiratos y Yemen. En total tiene 650.000 Km cuadrados, 150.000 Km cuadrados mayor que la superficie de España.

Pues eso, un sitio grande de cojones. Aquí, el gancho de las inmobiliarias es "Su casa en un lugar espacioso y soleado"...

La recta de la foto anterior tiene unos 150 Km de largo.

Recuerdo que cuando tenía 11 años ponían en la tele un anuncio de Citroen, y se veía un coche a toda velocidad recorriendo el desierto. Ya puedo tachar una cosa de la "lista de cosas por hacer".

Pero en cuanto te sales del carril, te encuentras con dunas de arena por las que el coche no puede avanzar. Aunque suene raro, prefiero el calor del desierto, puedes estar a 50 o 55 grados sin demasiado problema, la cuestión es taparse, que no te de el sol directamente en la piel. La ventaja es que en un clima tan seco, apenas sudas, porque no hay humedad, así que la sensación no es tan sofocante como en la costa.

Y en medio de la nada, aparecen los camellos...

...de dónde vendrán? A dónde pretenden llegar? Admiro su paciencia y su forma de existencia. Se conforman con nada y tienen la sangre de horchata. Supongo que en otra vida fui camello y aun me queda algo.

Cuando por fin llegué a... ninguna parte me di la vuelta. Bueno, realmente volví cuando me di cuenta de que estaba solo y no había nada más que arena y camellos en 50 km a la redonda.

De vuelta a Mascate me iba dando tortazos para no quedarme dormido, así que no me quedó otra que para a echar una siesta.

Ya solo quedaba Salalah...

.·.·.·. OMÁN .·.·.·. 6 - 15 agosto (Parte 2)

2008-08-29T11:43:00.000+03:00

HAJAR MOUNTAINS - JABAL SHAMS

Esta es la primera de las 3 "escapaditas".

Como no podía ser de otra manera, lo primero que busqué en Omán, fue el pico más alto. Yabal Shams (el monte del sol), con sus 3.000 metros no estaba demasiado lejos de Mascate, además tiene muchas rutas de trecking bastante interesantes.

Ese día me levanté tarde, por motivos obvios. Pero bueno, no había ningún horario que cumplir, estaba de vacaciones, así que con calma. Puse rumbo a Nizwa, famoso por su castillo con la torre redonda, el zoco,... Llegué más o menos a las 13:00 y me pilló el rezo y con unos 40 y pico grados, así que me tuve que esperar dentro del coche a que terminara para poder echar un vistazo, comprar algo de comida y agua.

Conforme me iba acercando a la montaña, el cielo se cerró y empezaron a caer chuzos de punta. A 1000 metros ya se podía respirar, así que paré en el pueblo de Misfat para ver lo que me encontraba. Misfat es un pueblo-mirador, situado en lo alto de una colina, se ve todo el valle de Alhamra.

[Alhambra: Supongo que a los granadinos nos suena de algo este nombre. Realmente se escribe Al Hamra (الحمراء), se pronuncia "Aljamra" y significa "La roja". Soy consciente que después de este comentario, el sector más conservador de mis lectores realizará múltiples críticas, pero insisto, esto no tiene ningún mensaje político oculto.]

Aquí un cabrero de Misfat echando un descansito. Me parece que es miembro del hogar pensionista, bueno, realmente es el hogar del pensionista al completo.

Después de Misfat y Alhamra, continué hacia Yabal Shams. Antes de llegar a la cima hay un desvío que conduce al "Cañón del colorado de Omán".

Pues eso, una garganta con paredes casi verticales con unas caídas de vértigo, algunas llegan a los 1.000 metros. Justo antes de llegar a la garganta, hay como tres casas mal puestas donde viven un par de familias de omaníes que se dedican a venderle chorradas a los turistas.

Nada más llegar se me acerca un viejo de unos 150 años, completamente descalzo, con muñones en vez de dedos y con cara de desesperación. Me empieza a tocar en el cristal del coche, yo bajo la ventanilla y empieza a zurrarme con el bastón, pero vamos, sin hacerme daño. Total, que le digo: "Mata turid? Mata Turid? Ibn Sharmuta!!!" ("Que quieres? Qué quieres? So hijo puta!!!"), bueno, lo de hijo puta solo lo pensé.

El colega empieza a echarse las manos en las orejas y en la boca, depués de varias gesticulaciones y con el corazón en la boca por el sobresalto, llegué a la conclusión de que era sordo-mudo y que tenía más hambre que el perro del afilador, así que saqué una bolsa con algo de comida y el tío la agarró y salió corriendo, pero en el intento se le abre la bolsa y se le cae una manzana al suelo y rueda por debajo del coche. El viejo se agacha a cogerla, yo abro la puerta pa echarle una mano, con tan mala suerte que le arreo un portazo en la cabeza. El viejo rueda por el suelo, me mira, pero no habla (coño, claro, es mudo), pero tiene más hambre que daño, así que mientras yo intento asistirlo, alarga la mano por entre mis piernas y agarra la manzana caída. Como veo que el viejo reacciona sin mayor problema, cierro el coche y procuro abandonar la escena lo más rápidamente posible.

Lo más surrealista de todo es que el resto de la familia observaba el espectáculo unos 20 metros más adelante y justo cuando paso por su lado (es que no tenía más huevos que pasar por allí) en vez de recriminarme o preocuparse por el estado del abuelo, abren todos sus puestecillos ofreciéndome pulseras, colgantes y leche de cabra recién ordeñada...

Sin comentarios...

Lo mejor para recuperarse del trance es darse un paseo, así que me puse a andar por un sendero que no existía... Bueno, realmente si existe, pero cuando echas la vista atrás para ver por donde has venido, solo ves una pared vertical... y piensas: "¿Por ahí he pasado yo? Joder, que grandes que los tengo!!"

El camino está sembrado de cabras-perro. Yo no se si son churras o merinas, pero tienen más pelo que un oso.

Otra cosa curiosa es los montoncitos de piedra que los excursionistas van incrementando poco a poco.

La vista, el viento, la temperatura, todo es tan perfecto que tienes la sensación de estar volando, así que me quedé a ver la puesta de sol junto a los majestuosos montones de piedra.

Lo dicho, aunque parezca mentira, ahí hay un camino.

Después del paseito volví al coche (esta vez el viejo había desaparecido) y enganché la carretera hacia la cumbre de yabal Shams. En la carretera había unos campings cojonudos, con jaimas, luz, agua, todo muy bien preparado. A los pocos kilómetros me encuentro con un control militar, me paran y les pregunto: "A la cumbre?" - "En la cumbre hay un radar militar y no está permitido el acceso a los civiles" O_o menudo chasco!!! Cuando me voy a ir me pregunta el militar:

- "De dónde eres?"
- "De España"
- "Y vienes solo?"
- "Sí"
- "Pero, sin amigos?"
- "Sí!"
- "Pero, sin familia?"
- "Que sí cojones!"
- "Pero como que vienes completamente solo?"
- "Porque tu madre no quiso acompañarme!!"

...y dejó de hacer preguntas. Al menos así es como lo recuerdo yo.

Bien, ahora tenía dos opciones, volver por donde había venido, para pasar la noche en los súper campings, o seguir adelante e intentar acampar en un llano que tenía marcado en el GPS, pero que no había visto, ni siquiera sabía si existía.

Evidentemente seguí adelante (craso error). A los pocos kilómetros, la carretera se complica, es noche cerrada pero poco a poco consigo llegar al "camping", en el libro ponía que era una explanada, pero allí había unos edificios un poco raros. No vi absolutamente a nadie, pero los edificios están abiertos, me acerco a uno de ellos, pongo las largas y me bajo con una linterna. Me acerco, miro a mi alrrededor, me vuelvo a acercar un poquito... y cuando estoy a punto de entrar me hablan por un lateral en árabe, pero no veo a nadie, me vuelven a hablar, enfoco al punto a donde sale la voz y veo como una especie de incubadora del tamaño de una persona adulta, me giro y veo otra y otra, otra más, estoy completamente rodeado de incubadoras gigantes y dentro hay gente!!!!

Ostia puta que salto más grande que pegué!!!

Al rato reacciono: coño, no son incubadoras, son mosquiteras!!! Pues eso, estaban llenas de pakis dormitando, le pregunto al que me ha hablado que si le importa que me quede a dormir allí y me dice que no pasa nada, o al menos eso es lo que yo quise entender, de camino al coche veo todo sembrado de incubadoras, parecía una escena de Stephen King, Dios que acojone!!!

Total que vuelvo al coche, aparco en un llano y me predispongo a pasar la noche.

En el suelo no iba a dormir, vaya a que me comiera un lagarto de la montaña, dentro del coche hacía mucho calor, así que solo me quedó la opción de subirme al techo del coche. Menuda escena más idílica, yo tumbado y todo el cielo plagado de estrellas... el romance duró poco.

El techo de un Nissan Patrol es cómodo los primeros quince minutos, luego se te clavan todos los huesos, cuando por fin encuentro la posturita, comienza el ataque: primero en los tobillos, luego en las muñecas, y por último en las orejas, millones de mosquitos me estaban devorando, me pongo los vaqueros, la sudadera y utilizo el gutra a modo de mosquitera, pero el zumbido en los oídos es ensordecedor. Finalmente me tengo que meter dentro del coche.

El calor es insoportable, pero si abro las ventanas estoy perdido, al final se me ocurre abrir las ventanas y poner en una el gutra y en la otra la bandera de España (es que si solo habría una, era como si nada, porque no había corriente de aire). Me hice un sitio entre la palanca de la tracción, el freno de mano y el asiento de atrás y pude dar un par de cabezadas.

Son las cinco de la mañana, por fin sale el sol y me encuentro con esta escena. Esas son las "incubadoras"... Sí, sí, de día no acojonan, pero de noche y sin esperártelas...

Amanece en la granja de "Pakimobil", salgo, me lavo con las toallitas, consigo recolocarme los huesos y contabilizo los daños de la masacre. Más de 20 picaduras que no se me quitaron hasta el fin de semana pasado (3 semanas más tarde).

Como no aprendo, se me ocurre acercarme a hablar con los pakis, que estaban preparando el desayuno, entonces surgió la feliz idea de compartir la comida, yo puse de mi parte los croissants, las galletas, el pavo, el zumo, las naranjas y ellos me dieron una tortita y un vaso de té. De puta madre!!!

Vamos que me vendí barato, me quedé solo con el agua. No obstante, fue una experiencia desayunar en la cutre-choza, además, todos parecían bastante contentos... Claro, no te jode, se habían comido todas mis provisiones para 72 horas.

Otra vez en marcha. Queda mucho camino (y jodido) hasta llegar a Mascate.

En ocasiones cruzo pueblos que consisten en no más de cuatro casas y un poste de la luz.

De pronto la carretera deja de ser, y se convierte en una pendiente de grava que resbala, sin quitamiedos y con unas caídas bastante... Estoy muerto de sueño, apenas si he podido descansar, pero ya no hay más cojones, tengo que seguir adelante, volver por el mismo camino significaría llegar a Mascate demasiado tarde.

La cosa empieza a ponerse realmente fea, tengo que ponerle la reductora al coche y en algunos tramos no puedo usar el freno porque perdería el control. Para más ánimos me encuentro con esto. Un camión estampado.

Pero el coche responde sin problemas y pronto la cosa mejora. Es acojonante lo que tira el cacharro ese. De verdad, no me creo que haya subido por los sitios por donde lo he metido.

Toda la montaña está recorrida por Falach (Falaj), sistemas de irrigación que llevan el agua de las cumbres hasta las albercas en los pueblos. Fue introducido en Omán por los persas, que ya lo utilizaban en el 800 a.C.

La carretera serpentea por la montaña pasando por varios pueblecitos como Jat, Balad Sayt y Az Zamah, dónde está Wadi Bani Auf.

Paré para estirar las piernas.

Esto se supone que es un riachuelo, pero en estas fechas no hay mucho agua.

Tan solo un par de pocillas.

Pero al menos hacía fresquito.

Finalmente encontré el curso del Wadi y todo se hizo mucho más fácil. Ya era cuestión de seguir adelante hasta dar con la carretera general. Había cruzado todas las Hajar Mountains de sur a norte.

Atentos al cartelito: "Dahboot 11.500 Km"!!! Supongo que se referiría a 11,5 Km, a menos que la ciudad esa de Dahboot esté en Canadá, Estados Unidos o Brasil. Me quedé con las ganas de pintar uno con "Granada - 6.000 Km".

Por fin llegué a la carretera de Mascate, pero antes me pasé por la playa de As Suadi.

Pa echar una siesta y reponer fuerzas.

Luego hotelito, con una cama blanda, sin mosquitos, con aire acondicionado y comida!!! Y sin incubadoras!!!! Que lujazo!!!

Reextraviar

2008-08-26T21:00:00.000+03:00

Un año más tarde. Sigo sin saber a dónde voy...

...pero al menos, procuro disfrutar del viaje.

.·.·.·. OMÁN .·.·.·. 6 - 15 agosto (Parte 1)

2008-08-25T13:57:00.000+03:00

El sultanato de Omán, más de 212.000 Km2 de país (menos de la mitad que España) lleno de aventuras y según comentan algunos, la patria de Simbad el Marino.

Un país en pleno desarrollo gracias al empujón del petróleo y al empujón (por favor, abstenerse de hacer chistes) del actual dirigente, el Sultán Qabús Bin Said.

Hace unos 60 años, solo tenía un par de carreteras, 10km de asfalto, ni un hotel, un solo hospital con 23 camas, tres escuelas, estaba prohibido el fútbol, usar paraguas o gafas de sol y las puertas de la ciudad se cerraban al anochecer.

Hoy en día es un referente turístico en la zona y un ejemplo de nación trabajadora que ha llegado a obtener este status con mucho esfuerzo.

Aunque más que por todo lo anterior, a mi me llamaba la atención la oportunidad de recorrer todo ese basto territorio "a mi aire", cosa que por un motivo u otro, no pude realizar en todos los anteriores destinos.

Primero, agradecimientos a un buen amigo, Fernando, que me prestó este libro y que me permitió sacar el 80% del itinerario.

Así que, una vez más y en mi línea de freak de los mapas, me recorrí el país de cabo a rabo, trazando todas las rutas que aparecían en el libro para poder exportarlas al GPS, al principio pensé que sería innecesario, porque las indicaciones del libro son bastante detalladas, pero una vez sobre el terreno, agradecí todas las horas de trabajo.

Como todo buen comienzo de viaje, la foto prefacio en el aeropuerto. Como en Yemen, me tocó otra vez ir solito. A ver, que quede claro, odio viajar solo, me parece triste y aburrido, y no hay nada mejor que la compañía en un viaje, para luego comentar las anécdotas, que es lo que realmente queda, pero:

1.- Me putearon con el visado. Para venir a Arabia nos conceden un pasaporte de servicio, pero como es solo para disfrutarlo durante el período de beca, caduca el 30 de noviembre. Eso quiere decir que el 30 de mayo, se acaba el choyo, ya que cualquier país pone como requisito (entre otros) para poder entrar, tener un pasaporte con validez mayor a 6 meses. Así que a partir del 30 de mayo solo puedes visitar moruneces o Europa (a menos que tengas suerte, o te renueven el pasaporte, o follones que hay que organizar...). Realmente, mi intención era irme a un destino sexual en el lejano oriente.

2.- Durante la beca, por necesidades del servicio, (Dios, como odio esa expresión), he tenido que currar en fin de semana, así que a última hora me he juntado con unos días que mis compañeros no tenían. Por lo tanto, o me iba solo o me quedaba en Riad [que bonita eres].

A la hora de planear el viaje hice una división por "zonas climáticas", por así decirlo:

- Montaña.
- Costa.
- Wadi.
- Desierto.
- Monzón.

E intenté tener un poquito de todo.

Así que los objetivos fueron: (a parte de Mascate, la capital).

- Montañas Hayar.
- Carretera Mascate - Sur.
- Las arenas de Wajiba.
- Salalah.

Para ir a Mascate, me pillé un vuelo con Air Arabia, que salen más baratos, pero que hacen escala en Sharjah (emiratos), por un pequeño fallo de coordinación con el becario de Dubai, me quedé tirado una noche entera en el aeropuerto de Sharjah, así que me hice fuerte en el McDonald's, pero después del tercer Sundae, el sueño pudo conmigo...

...así que me fui a echar una siesta con los pakis, total, tampoco resaltaba tanto.

Atentos al "Sr. Topito"... Más que sentarse, estaba encajado. Ojo a la marca del sol en la muñeca... ¿Estaremos ante el hombre más feo de Oriente Medio..? Bueno, más feo no lo se, pero más... como decirlo... "concentrado", seguro.
No se que cojones pasa en emiratos, pero siempre que paso por aquí, me encuentro con alguna perlita de estas.

A la mañana siguiente me planté en Mascate. La capital, no es muy grande, tan solo hay unas 900.000 personas (Granada tiene más de 300.000), pero es como un jardín. A ver, hay que tener en cuenta que acababa de volver de Yemen, de ver gente tirada por los suelos vistiendo harapos y todo comidísimo de mierda. Y me encuentro con esto...

Zonas ajardinadas donde la gente pasea y se tumba al "fresco", (35º y 95% de humedad).

Monumentos por todas partes...

...buenas infraestructuras...

Y la zona del palacio es para quitarse el sombrero.

Con razón dicen lo de Simbad el marino, es que todo parece sacado de un cuento.

Y unas playas de arena finita y de agua cristalina.

Hasta en los pueblos más pequeñitos, apenas había basura.

Incluso el zoco da gusto verlo. La galería principal está forrada por completo de madera. Vamos lo mismo que el puto Jan Al Jalili de Cairo.

En fin, esta foto lo dice todo. Es el primer país moruno en el que veo una máquina de zona azul y encima funciona con energía solar!!!! Como dato curioso, justo después de aparcar se me acerca un bangladesito y me dice "Sir, tiene que poner el ticket de la hora, sir", después de cagarme en todo, voy pongo el ticket de la hora y cuando vuelvo me dice: "Sir, le limpio el coche, sir?" - "No, no me limpies el coche, mañana lo voy a entregar de vuelta, que lo limpien los del alquiler" - "vale Sir, pero tenga cuidado, que el coche está muy sucio" - "Cuidado, por?" - "Porque le van a poner una multa"...

A mi se me salieron los ojos, hasta donde habían llegado los Bangladesitos por conseguir hacer negocio, hasta decir, que me multarían por guarro... Total que me fui jurando en hebreo.

Al día siguiente, hablando con un colega de la embajada me comenta: "Joder, menos mal que entregas el coche dentro de un rato, porque si no, te habrían cascado una multa...".

Sin comentarios... No se, en Granada, como mucho, te ganas un "Lávalo guarro".

Otra cosa curiosa. Hay un montón de peña haciendo deporte por todas partes. Según he leído por ahí, el Sultan está haciendo un gran esfuerzo por implantar hábitos saludables entre la población...

En fin, que Omán (y más concretamente, Mascate) es una perita.

Bueno, después de aterrizar, lo primero que hice fue buscar un coche. En la Lonely decía que cerca de una rotonda (la rotonda de Ruwi) había una montón de tiendas de alquiler. bastante baratas Para variar, la información estaba obsoleta, así que con: la mochila de 20Kg, el portatil y la mochila pequeña, me recorrí cosa así de 5 Km a las 12 del medio día y cayendo la de Dios es Cristo. Después de tanto andar y después de ser engañado varias veces por los indios (que los muy hijos de puta no saben decir, "no, no tengo ni puta idea de donde está lo que buscas" y en vez de eso, te mandan a un sitio aleatorio), me harté y me metí en una agencia de viajes. Ellos se pusieron en contacto con una agencia de alquiler y vinieron a recogerme.

Al final me ofertaron lo mismo que en el aeropuerto y con el mismo precio (+/-). Un Nissan Patrol. Toma ya!!! Mucho coche pa una persona, pensé yo... Menos mal que me dieron este coche, si no... no tengo cojones de salir de más de un sitio donde me metí.

En fin, que ya con coche (que me sentía yo como la Guardia Civil), con hotel y con todo, pues me fui por ahí...

...me puse de coronitas para festejarlo y a dormirla hasta el día siguiente.

.·.·.·. YEMEN .·.·.·. 23 julio - 2 agosto (Parte 5)

2008-08-23T15:00:00.000+03:00

Mukallah

Por fin llegamos a la costa!

Mukallah es la capital de Hadramut. Es una ciudad bastante grande, moderna y... sucia. Si te das un paseo por el corniche puedes ver montones de basura que se acumulan en las esquinas y en algunos puntos, el olor se hace insoportable por el agua en putrefacción acumulada.

Lo dicho, a este país le hace falta una inyección fuerte de dinero.

Es curioso, porque hablando con Mutya y Norma, me comentaban que a ellas no les parecía tan mal la cosa, decían: "Tenías que haber visto la de mierda que hay en Afganistan...". Después de la primera noche, sus comentarios sobre Mukallah se tornaron un poco más radicales, cuando un camarero se dedicó a observar a Norma en el servicio a través de un agujerito que había en la puerta.

Por la mañana nos acercamos al mercado del pescado y al mercado de la fruta.

Aquí nos dimos cuenta de la cantidad de somalíes que hay en Yemen.

Prácticamente el 50% de la gente que veíamos era africana.

El mercado de la fruta era más interesante. Por primera vez vi a una mujer trabajando de cara al público, y con lo de "cara al público" me refiero también a que llevaba la cara descubierta.

Nos hicimos con algo de fruta para el viaje a Bir Ali...

...y conocimos al abuelo de Simbad "El Marino".

Bir Ali

Y por fin llegamos a Bir Ali. A ver, como describir Bir Ali. Hay que juntar:

- La playa de arena más fina que jamás hayas visto.

- Las aguas más cristalinas, limpias y azules. Repletas de peces, cangrejos,... Y ni fría ni caliente, del tiempo, vamos.

- Puestas de sol impresionantes.

- Y absolutamente nadie.

Ahí lo tienes. Es como estar en una isla paradisiaca. Bueno también es cierto que habría estado mejor con un par de palmeras.

Los encargados de la playa, la repasan cada día de arriba abajo para que no haya nada de basura. Lo bueno (o lo malo, según se mire) es que no hay ningún hotel, hay que dormir en una especie de cabañas de barro y cañas. Bueno, nosotros nos acostamos al raso, en unas amacas que hay hechas de caña. A media noche nos despertamos y nos dimos una vuelta por la playa, la marea había bajado tanto, que el rompeolas se había desplazado unos 200 metros, todo el suelo de la playa estaba lleno de plancton y cuando pisabas la arena se iluminaba, así que al caminar dejabas una estela fluorescente.

A la mañana siguiente, volvimos a Mukallah, me despedí de Norma y Mutya, porque ellas se iban para Socotra. Cogí el avión de vuelta para Saná y un día después, de vuelta a Riad.

Y se acabó la aventura Yemení.

No importa el lugar de la tierra media en el que esté, lo lejos, lo arduo del terreno, lo cansado, desanimado o hundido, yo jamás dejaré de buscar...

...al hombre más feo de Oriente Medio. Y bueno, aquí tenemos a un hombre curioso cuanto menos, en lo negruzco y en las gafas, así que se ha ganado el título de hombre más feo de Yemen, que competirá en la batalla final.

Y así como dato curioso, solo me queda comentar que conocí al Constantino Romero de Yemen, pero no me atreví a pedirle un autógrafo.

.·.·.·. YEMEN .·.·.·. 23 julio - 2 agosto (Parte 4)

2008-08-23T12:50:00.000+03:00

Wadi Doan

En vez de ir directamente de Shibam hacia la costa, atravesamos Wadi Doan.

Salimos por la mañana tempranito.

y esta vez si que llevábamos escolta, mi tocayo Yusuf. Un tipo bastante majo...

...pero con un sentido de la responsabilidad un tanto distorsionado. Vamos, que a quien se le ocurre prestarle un AK47 a un turista... Que mal rollo!! Luego nos dedicamos a dispararle a los palomos.

Por el camino nos encontramos a las mujeres del campo. Eso es algo que me ha llamado bastante la atención, la cantidad de mujeres que he visto currando y los poquitos hombres que trabajan.

Van todas vestidas con el gorrito típico, y con la habaya, por supuesto. Las fotos parecen un "robado" de la prensa rosa, pero es que ha habido casos de turistas apedreados al intentar conseguir una foto.

El primer pueblo en la ruta fue Al Hayarain.

Este es el primer pueblo al que le eché un ojo cuando me enteré que me traían al vergel coránico.

Es un pueblecito pequeño en lo alto de un risco.

Cuando los niños ven a turistas se les abalanzan pidiendo lápices o bolígrafos. Como ya me habían dicho algo antes de ir, pues me llevé una caja de lápices pa repartir...

Entre estos cuatro moros, hay uno que no es oriundo, adivina cual!

Bueno, pues en el pueblo más perdido de Yemen me encuentro con este percal. Una habitación entera llena de posters de jugadores de fútbol, entre ellos, como no, el Madrid y el Barça.

A parte de por los escorpiones, Hayarain es famoso por la miel, que según cuenta es la mejor del mundo.

La venden en unos cacharritos de metal con cera y todo. Y si compras más de cinco cacharritos, te regalan un kalashnikov.

Los árboles blanquecinos que se ven en el medio de la foto son de los que procede la miel.

Después de comer seguimos hasta Subayrah.

Resulta que un yemení de la zona emigró a Arabia y se convirtió en un próspero hombre de negocios, así que se dedicó a mejorar las infraestructuras de su pueblo pagándolo de su bolsillo, bueno también le dio por construir palacios horteras.

Como el palacio de jaila. Que es un estallido de color en mitad del desierto.

Daña un poco la vista, pero es curioso.

Después remontamos los desfiladeros y antes de dirigirnos por fin hacia la costa, nos pasamos por Jeid Al Yasil.

Donde están construyendo un pedazo de hotel que parece un espejismo.

Una vez cruzamos Wadi Doan y volvimos a la carretera principal, dejamos a Yusuf (el escolta).

Después el último achuchón y por fin en Mukallah.

.·.·.·. YEMEN .·.·.·. 23 julio - 2 agosto (Parte 3)

2008-08-19T23:45:00.000+03:00

WADI HADRAMAWT:

Tres días antes de viajar a Jadramut, nos informaron de que había explotado un coche bomba, me sugirieron cambiar la ruta e ir directamente a la costa, pero la verdad, es que si estoy en Yemen (me refiero a no solo un par de días) y no veo Shibam-Hadramawt es como si no hubiera estado en Yemen.

Wadi Jadramut está a más de 500 Km de Saná y desaconsejan viajar por carretera, así que me pillé un avión el sábado bien tempranito. La zona de Shibam, Seyun y Tarim está encajonada en un valle.

Es impresionante cuando el avión va aterrizando y ves como poco a poco te internas entre los desfiladeros. A mi me recordó mucho a las antiguas películas del oeste. ¿Alguien ha visto "El Álamo"..?

A la llegada al aeropuerto, me estaba esperando Ahmed, el chofer para esta zona, un tipo muy majo, pero algo nervioso. Desde el principio se empeñó en llamarme mister Yusi, por aquello de que en inglés, "Jose" se pronuncia más o menos así. Yo le intenté explicar que la "j" en español suena diferente, pero al quinto intento llegamos a un acuerdo, me llamaría "Yusuf" (y sin el mister, que suena mu chungo) y todos contentos.

Mi impresión es que en esta zona no hay mucho que ver, supongo que lo más interesante es Shibam. A ver, me refiero a que no es un destino como Giza, así que iba bastante relajado, a darme una vuelta, a ver que podía sacar de aquel sitio.

La primera ciudad que visité fue Tarim, que es famosa por tener una de las bibliotecas más antiguas y por albergar escuelas en las que se estudia el Islam.

Ahmed me llevó a una de esas escuelas y pasamos a echar un vistazo. Allí casi nadie habla inglés, así que trajeron a un alumno que había vivido algún tiempo en Londres. Yo no se si se creyeron que fui a pedir información para inscribirme, pero al ratillo tenía a mi alrededor al director de la escuela, a algo parecido al "jefe de estudios" y al "director espiritual", toma ya!!

Como me dieron un zumito y estaba reventado, me quedé hablando un buen rato (creo que más de una hora) con el muchacho de Londres, Ali. Me explicó todo el proceso de preparación para ser un "Iman". Estudiaban entre 4 y 6 años, tenían diferentes asignaturas, exámenes,... vamos, igual que una carrera. Dimos un paseo por la biblioteca y me enseñó los libros sobre Islam, vida de Mahoma, las personas relacionadas con Mahoma,... Hubo un momento en el que sentí que me estaban explicando el temario de Derecho. Sinceramente, es acojonante la cantidad de cosas que tienen que estudiar y lo peor de todo es QUE SE LAS SABEN DE MEMORIA!!!! Son capaces de recitar de carrerilla decenas de libros tochísimos... En fin, un motivo más para no convertirme.

Luego le pregunté lo típico, pues que si no le gustaba darse una vuelta, tomarse unas copas, ligar (no, no estoy de coña). Él me respondió que todas, absolutamente todas las necesidades que tenía eran cubiertas por el Islam. El caso es que no se si es por sabiduría o por ignorancia, pero el tío rezumaba alegría por los cuatro costados, solo hacía falta mirarlo a los ojos para saber que era feliz y era capaz de trasmitirlo.

Hablar con este chico, que tenía mi misma edad, que había conocido la sociedad occidental, pero que prefería elegir este camino, me chocó bastante. No quise entrar en cuestiones más personales como: "Cuando tengas mujer la taparás..." y cosas de ese estilo, pero al menos me dio un par de claves que dijeron mucho de él. Para empezar no me condenó al fuego eterno por no querer ser musulman (como Najil, el capullo de Saná) y otra cosa interesante fue que le di un consejo y en vez de tomárselo a mal (porque era algo claramente ofensivo a sus superiores) me dijo que en El Corán está escrito que hay que agradecer cuando alguien te da un consejo... No se, me pareció un chico con la mente bastante abierta (para lo que he podido ver por estos lares...).

Después del enriquecimiento interior un par de fotillos a los edificios emblemáticos. La mezquita, que con ese pedazo de alminar, le podría hacer sombra al Burj Dubai...

...y la tumba de Ajmed bin Aisa Al Muhayir, que no pude comprobar si me gustaba o no...

...porque la entrada solo estaba permitida a Musulmanes. Al igual que en todas las mezquitas del país. Otro punto negativo a sumar a la lista. Seguro que si en la Capilla Real pusieran un letrero de este estilo, tendríamos a todas las asociaciones del mundo protestando.

Después fuimos a echar una ojeada por Seyun, que es la ciudad más grande de la zona y tiene mucho movimiento...

El edificio más emblemático es el palacio del sultán, que lo han convertido en un museo. En fin, en el museo hay un par de cosas curiosas...

...pero lo mejor son las vistas de toda la ciudad.

Entre el madrugón y el trote, estaba reventado, así que a medio día me fui al hotel a echar una siesta, y que hotel!!! El Al juta (Al Hawta) Palace se sale.

Encaja con la definición de oasis. Un pedazo de jardín en mitaica del desierto.

Son varios edificios hechos completamente de adobe y paja. Según dicen, es el mejor hotel de Yemen. Y yo no lo pongo en duda, después de ver el Hilltown de Yemen y este, puedo decir que el Hilltown es como la casa del "13 rue del percebe".

Las habitaciones son un lujazo y más pensando que el siguiente hotel del escalafón tiene el baño compartido. La noche son 100 USD, que el día que pagué eran unos 67 EUR. No me parece excesivamente caro viendo los precios que se manejan hoy en día.

Después de la siesta tocó la joya de la corona. Shibam Hadramawt, también conocida como el "Manhatan del desierto". Es una ciudad que tiene edificios de hasta 8 plantas, bueno, vale, que no es para tanto. A ver, para ponernos en situación, las casas más antiguas datan del siglo XVI y todas están hechas de barro y paja. La impresión que tienes cuando la ves desde fuera es como si te teletransportases a un cachito de la gran vía de Madrid (bueno, más o menos).

El problema es cuando entras dentro. Está bastante descuidada, huele a corral y tan solo había un poco de actividad en la plaza de la entrada, y eso que viven unas 7.000 personas.

Una vez más, lo mejor fue la gente. Como el niño de la gallina, que se partía cuando le pregunté que si era su novia. No es ninguna tontería oiga, es que acaso no es famoso el sudanés que se caso con una cabra, y no penséis que es algo aislado o del tercer mundo, que en España también pasa.

Las niñas al principio, con el tema de las fotos tienen sus reticencias, pero luego se sueltan...

Bueno, para que no se diga que no he estado, que parece que todas las fotos las he sacado de postales.

Toda la paliza de viaje mereció la pena.

Para rematar nos fuimos a cenar a un garito del pueblo.

Lo dicho, será que no me he tenido que topar con ningún radical, pero a mi me pareció que toda la gente es súper maja y nadie nos miró mal, a lo sumo con curiosidad. En ningún momento me sentí en peligro o amenazado.

.·.·.·. YEMEN .·.·.·. 23 julio - 2 agosto (Parte 2)

2008-08-19T00:47:00.000+03:00

MONTAÑAS HARAZ:

Justo el día que me iba de Yemen me encontré con un francés en un mafrach y hablamos cosa así de dos horas sobre una macro excursión que hizo por las montañas de Haraz durante 2 semanas, andando y durmiendo al raso. Me llamó mucho la atención, porque el colega era profesor de informática en un instituto en Paris, estaba casado y tenía 3 hijos, pero a pesar de todo, utilizaba 15 días (de sus tres meses de vacaciones, claro) para irse solo a Yemen a andar por el monte... Curioso.

No muy lejos de Saná están las "Haraz Mountains" que alcanzan los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay dos carreteras principales que cruzan las montañas en dirección oeste, así que dividí la visita en zona norte y zona sur, siguiendo el rumbo de estas carreteras.

Zona norte

Mi intención era ver bastantes más pueblos, pero al final solo llegué a los tres más importantes. Zula, Shibam y Kaukabam.

Antes de adentrarnos en las montañas, visitamos el palacio del Imam Dar Al Jayar. Hay restos que indican que esta colina fue habitada desde la prehistoria, seguramente, debido a que hay un pozo de agua en el interior, lo que lo convertía en un punto fácil de defender y de abastecer.

En lo alto de la colina está el palacio del Imam. Es un súper caserón repleto de habitaciones, lo más curioso es que hay una habitación grande para el Imam y otras cuatro (también apañás) para cada una de las mujeres.

Pero lo mejor son las vistas desde la azotea. Todo cultivos de Qat, hasta donde alcanza la vista. Antes de largarnos a las montañas, mientras salíamos por la carretera del palacio, le pregunté al conductor: "Bueno, y si me da por meterme en un campo de Qat a coger hojas?". Me miró entre extrañado y escandalizado, y como no hablaba demasiado inglés, me respondió con tan sola una palabra, que me dejó clara cual era la situación: "Kalashnikov".

De camino a las montañas pasamos por el mercado, para que el conductor pillara algo de Qat, que solía masticar alegremente mientras conducía, después de comer. "Que tranquilidad". El mercado es un show, todo desordenado, un montón de ruido, basura acumulada por todos los rincones...

El primer pueblo en visitar fue Zula. Nada más llegar se me acercó un nativo que hablaba español bastante bien, se hacía llamar "Jordi", toma ya! Me hizo de guía por todo el pueblo...

...y al final de la visita me hizo pasar por su tienda, a ver si algo me interesaba. Total, que le compré un par de pañuelos y una pieza de cobre, que no puedo explicar muy bien lo que es (porque no lo sabía ni él) y que según me comentó no quedaban muchas, así que me la vendió a precio de oro. Algo así como 15.000 riales. (una pasta). Como no llevaba tanto dinero encima me dijo que no había problema, que luego se pasaba por mi hotel a cobrar el resto.

Después nos acercamos a Shibam. Más de lo mismo, un montón de ruido, caos y basura. Tras ver un par de cosas del pueblo...

...nos metimos en un restaurante a comer. El salón era una habitación bastante grande, con alfombras y cojines en el suelo. Como no podía ser de otra forma, un cuadro del presidente "Ali" presidía el comedor y en la otra esquina, una foto de la dueña.

Aquí están algunas de las exquisiteces Yemenitas. En en el resto de Arabia, todo el menú está muy influenciado por la dieta libanesa, es decir, kebabs, shawarmas, kabsa,... La dieta Yemení es bastante distinta a la del resto de la península, tal vez porque aquí hay menos dinero y los alimentos son más básicos o porque los libaneses no han querido desplazarse a una tierra tan pobre.

La mayoría de los platos están hechos a base de verdura. De izquierda a derecha.

- El plato pequeño eran patatas cocidas con una salsa de tomate.
- El plato de abajo eran verduras troceadas.
- El siguiente plato más grande era como unas gachas hechas a base de pan, yogurt, huevo y unas semillas.
- El plato pequeñito de arriba era un refritillo de verduras muy parecido al pisto, pero bastante más variado.
- También había ternera cocida y arroz.
- Y el plato grande de la derecha es un bizcocho con una capa de miel.
- En la foto no aparece, pero uno de los platos estrella es el "salta" que está hecho a base de una legumbre parecida a las lentejas, pero más menudas. Se dejan en agua toda la noche y al día siguiente se hacen en puchero de barro con un fuego muy fuerte. Tiene un sabor muy muy amargo y se lo comen haciendo sopas con el pan. Se supone que prepara el estómago para una posterior sesión de Qat.

Todo, absolutamente todo, buenísimo. Mi preferido, el plato de gachas con yogurt, huevo y semillas. Ojalá pudiera comer todos los días un poquito. El de la foto es Nabil, el conductor.

Al rato el salón se llenó de gente que vino a masticar Qat, claro, cuando vieron a un moro en vaqueros, se extrañaron y todo el mundo quería hacerse una foto conmigo.

Desde el fondo de Shibam se ve Kaukabam...

...y desde lo alto de Kaukabam se ve Shibam.

Kaukabam fue el último pueblo que vimos aquel día. Está encaramado en lo alto de una colina y tiene unas vistas impresionantes.

Pues bien, resulta que había un chaval con una carretilla vendiendo baratijas y me acerco a ver lo que lleva y me encuentro la pieza única y maravillosa que Jordi me había vendido anteriormente en Zula, así que le digo al niño por curiosidad: "Oye, esto por cuanto?" Y sin ni siquiera empezar a regatear me dice: "5.000", así que me mordí la lengua, maldije en varios idiomas y rechacé la oferta con una sonrisa... Encima, esa pieza era mucho más bonita y estaba mejor cuidada que la que yo había comprado. Si es que soy más desgraciao...

Hay un senderito que cruza la montaña desde lo alto de Kaukabam hasta Shibam, así que le pedí al conductor que me esperara abajo y yo me fui andando dando un paseico.

Cuando volvimos, nos pilló tormenta por la carretera, cuatro gotas, pero cuando llegamos a Saná, se había liado todo este pifostio.

Los drenajes no dieron de si y todo se inundó, hasta el punto en el que los coches eran arrastrados por la corriente de agua que bajaba de las montañas.

Por la noche vino Jordi al hotel a cobrar lo que le debía. jejeje, en fin, se la monté parda, le metí la pieza por el culo (que más tarde encontré en el zoco de Saná por 5.000) y le exigí que me devolviera el dinero. Me dijo que no llevaba la pasta encima, que me la traería el último día. Evidentemente nunca llegó a traérmela, así que a cambio me quedé con una Yambiya suya... Quedáis advertidos. Tened cuidado con Jordi de Zula, que una cosa es ganarse la vida e intentar rascar y otra cosa es cobrar más de 10 veces por el valor de algo, coño que ni en el Corte Inglés.

Zona Sur:

Esta carretera es mucho más escarpada e interesante. Es increíble ver como las bandadas de buitres y halcones revolotean, se pueden contar por decenas. Jamás he visto tanto buitre junto, bueno sí, en la piscina del compound cuando vienen las azafatas y los libaneses cargan sus iPods.

Algunos pueblos están tan integrados en el paisaje que parecen esculpidos en la roca en vez de hechos de piedra.

Además, siempre buscan la posición más "vertiginosa", supongo que es porque ofrece más protección. Todas las laderas están transformadas en forma de terraza, para poder cultivar, pero en ocasiones, ves una montaña entera convertida en terrazas y solo a base de poner una piedra encima de otra para construir una jardinera. Es una auténtica obra de ingeniería y tiene más merito aun, si piensas que algunas fueron construidas hace cientos de años.

Este es el pueblo de Al Jáhyara. Toda la montaña está repleta de higos chumbos (o balas turki, como los llaman allí). Luego son transportados a Saná y los venden en la calle en puestos ambulantes, te los pelan delante tuya. Buenísimos

Estos son Mohammed y Mohammed, que me hicieron de guías (para luego pasar por sus correspondientes tiendas, claro), pero esta vez no piqué... No, a parte, el chaval joven era to buena gente.

Se enrrolló bastante y hasta me enseñó con orgullo hasta la casa más "peligrosa" del pueblo.

Para variar, todo sembrado de Qat.

La parte "moderna" en los pueblos grandes de las montañas son todas iguales, un montón de coches, un caos de gente y de ruido y mierda amontonada por todas partes.

De camino a Jutaib, el último pueblo, nos encontramos con unos cuantos chavales que iban para allá, así que hicimos de autobús, como no cabían, pues los llevamos a lo Indiana Jones.

Y aquí está Jutaib (Al Khutayb), la joya de la corona desde mi punto de vista. Después de ver tanta mierda acumulada, llegas a un pueblo donde no hay ni un chicle en el suelo, todo está lleno de flores y hay hasta un parque!!! La explicación es que Jutaib es un lugar de peregrinación para una secta islámica conocida como los ismaelitas. Este sitio atrae peregrinos de hasta la India, que cuando llegan aquí dejan alguna que otra propina. Así tienen el pueblo, como un palmito. Como se nota que donde hay dinero...

En lo alto de la colina hay una hermita, digo... mezquita, pero después del palizón de subir los 150 peldaños, nos quedamos con las ganas, porque la puerta estaba cerrada, y en el medio del pueblo hay una señora mezquita hecha entera de marmol blanco.

Y esto... en fin, sin comentarios.

Luego fuimos a comer a un sitio típico. Manakha tourist hotel, que es famoso, porque después de comer, organizan un festival con bailoteo y todo, si te despistas estás perdido, te sacan a bailar...

Antes de volver a Saná, me topé con Hanna. En el mundo islámico no está bien visto hacer fotos a las mujeres, pero hablando un rato con esta chica me dejó que le sacara una fotico. Me dijo que era igualito que su hermano y yo le dije que mi hermana se llamaba igual, así que, ale, ya tengo una hermana en Yemen...

Fin de la segunda parte...

.·.·.·. YEMEN .·.·.·. 23 julio - 2 agosto (Parte 1) - Saná

2008-08-17T18:50:00.000+03:00

Una de las principales actividades durante la época antigua en Yemen, era la cría de aves de corral y uno de los alimentos más consumidos era una bebida elaborada a base de yema de huevo, lo que dio lugar a que se les conociera popularmente como el pueblo de la yema, o el "pueblo de Yemen".

Durante siglos ha gozado de gran esplendor gracias al comercio de incienso, mirra, especies, oro, miel o el café, al que se llamaba oro negro, y que se transportaba desde el puerto de Moka. Se dice que la primera ciudad del mundo moderno fue fundada por los hijos de Noe en Yemen, también se guardan referencias históricas desde el siglo VI a.C de Saná, su actual capital. Seguro que a mucha gente le suena el Reino de Saba, verdad? Cuya reina se casó con el rey Salomón (conocido como "el justicias") y tuvieron un hijo que fue el que sacó el Arca de la Alianza de Israel. Vamos que Yemen era la poya en verso.

La que fue conocida en su día como "Arabia Feliz", hoy es un país que tiene prácticamente la misma superficie que España, pero con menos de la mitad de población, de la cual, más del 40% sobrevive con menos de 2 USD al día. A todo esto hay que añadirle una lacra que se está comiendo el país desde el interior. El Qat, una droga popular que es consumida por gente desde los 15 años hasta los ancianos y que está provocando que:

Se abandonen todos los cultivos para dedicarlos al Qat. Por tanto, todo los productos básicos están desapareciendo poco a poco y la alta demanda de agua necesaria para que el árbol del Qat se desarrolle, está secando las tierras de cultivo.

Un alto porcentaje de la población gasta su excaso salario en adquirir Qat, que luego pasan masticando tumbados desde las 4 de la tarde hasta la noche. Así que la jornada laboral se reduce.

Al ser un producto que no puede exportarse, está arruinando la economía nacional, ya de por sí debilitada por los conflictos internos.

Tampoco le ha hecho muy buena publicidad al país los ataques terroristas que acabaron con la vida de varios turistas españoles (y otras nacionalidades).

En fin, una vez que me hice una idea del país que estaba a punto de visitar, pues me preparé para... pues me preparé para "lo peor", sinceramente.

El país podría dividirse en 9 partes:

Yo solo pude visitar 3. Me queda la espinita de no haber estado en la isla de Socotra, pero dentro de unos años volveré para quitármela.

Mi intención inicial era alquilar un 4x4 y recorrer el país por mi cuenta, así que me compré un GPS, pero resulta que las carreteras de Yemen no están definidas, así que me enganché al Google Earth (pa variar) y me recorrí las carreteras de todos aquellos sitios que quería visitar, exporté los caminos y los inserté en el GPS.

Luego me "desaconsejaron" ir yo solo, así que hubo cambio de planes. A parte, para poder circular hay que obtener un permiso especial de la policía turística, así que hablé con una agencia y ellos se encargaron de gestionar todo el papeleo, además de traslados a aeropuertos, alquiler de coche, chofer, escolta,... Lo que viene siendo "un completo".

Tengo que decir que en ningún momento me sentí vigilado o amenazado, aunque también es cierto que me moví por las zonas menos conflictivas, evitando el este de Yemen (Marib) y el Norte (Saada), donde se encuentra el mercado negro de armas más grande de toda la península.

Ayna al mushkila fi Al Yemen??

SANÁ:

La partida desde Riad estuvo cargada de emotivas despedidas...

...que el niño nos ha salido guerrero, que le vamos a hacer. Así que cargado con mi mochila nueva, me embarqué con ¡¡¡Yemenía!!!

Y del puro desierto con unos 45º, pase a una meseta situada a 2.000 metros, con inmensas praderas verdes y una agradable temperatura de 25º. Un lujo! Directamente me fui del aeropuerto al hotel Dawood. Una casa torre (7 pisos) que data del 1800. Las casas en Saná (en la parte antigua) son todas de una arquitectura similar a esta. Están hechas completamente de adobe y madera. Es una proeza y un desafió a la gravedad y a la arquitectura...

Las habitaciones por dentro me recordaban a las casitas de la Alpujarra. Mi habitación no era muy grande, pero muy acogedora y con cantidad de detallitos, como que te reciban por las mañanas con fruta e incienso. Además Tahá (el manager) era un tío súper majo y tela de sencillo. Menudo nombrecito que tenía el colega...

El cuarto de baño era compartido, pero estaba muy limpio. La ducha era una noDucha, es decir, había una alcachofa ahí en mitad del cuarto de baño y poco más...

La zona antigua de Saná se conoce como "Saná Al Cadima", que se traduce como "la vieja Saná", está rodeada por un conjunto de murallas. Todas las casas son del mismo estilo, algunas más altas, otras más bajas, pero muy parecidas. En la parte más alta se sitúa una habitación que se conoce como "Mafrach" en la que por las tardes se reunen a mascar Qat.

Saná es muy parecido al barrio del Albaizyn, lleno de callejuelillas, rinconcitos,...

...fuentes...

...la parte oeste de la ciudad antigua está delimitada por el cauce de un wadi que se inunda cuando llueve. La mayoría de la gente viste con Thobe y una chaquetilla del Carrefour, o con una camisa (siempre de cuadros) y una falda típica. Además llevan un cinturon con una Yambilla (un cuchillo de unos 30 cm de largo y retorcido, típico de Yemen y Omán) y un pañuelo que se enrollan en la cabeza o lo llevan por encima de los hombros.

Algo muy típico de Saná son los batidos de frutas. Toda la ciudad está salpicada de estos puestecillos en los que te hacen el batido delante tuya. Yo me hinché a batidos de mango y a batidos de limón con jengibre. En ningún caso me puse pachucho, o al menos más pachucho de lo que ya estaba, porque me vine de Riad con un "pequeño problema de liquidez", pero vaya, a base de Fortasec (Gracias Juanico, por el apoyo farmacéutico) aguanté como un campeón!!

Lo mejor es subirse a alguno de los hoteles que tengan terraza (el mío tenía, pero estaban arreglándola) y tomarse algo mientras ves atardecer.

Cuando cae el sol, el contraste de colores es sobrecogedor.

Tienes la sensación de trasladarte a la edad media, además coincide con el Aishá (ultimo rezo del día).

La parte moderna de Saná, desde mi punto de vista, es un asco. Es una ciudad nueva, que no tiene apenas nada que ver y está bastante sucia, el tráfico ostenta un caos digno de un nivel egipcio y pasear se hace desagradable debido a la cantidad de polución.

A mi tan solo me gustaron un par de sitios, la nueva mezquita y un parque que está justo al lado, en el que se reunían las familias los fines de semana y vendían maiz, shawarmas,...

La mezquita es una virguería, pero según me comentaron, la población estaba bastante resentida con el presidente, ya que la gente apenas tiene para comer como para que el país haga una inversión de este tipo y encima en el proceso de construcción murieron muchos obreros.

Por la noche, me volví al hotel a descansar un rato... Me habían encendido unas velas y me dejaron en la cama unos regalicos (Henna y un perfume).

Después me di un paseo y terminé perdido en el laberinto de callejuelas...

De pronto me encontré con una calle cortada, repleta de gente que bailaba con una música moruna que sonaba por unos altavoces improvisados. Al parecer, el mozo de en medio se casaba y estaban celebrando la boda, pero... ¿dónde está la novia? Pues eso... solo para machotes. Aquí si que se puede ver la indumentaria típica (incluyendo la Yambilla).

Hay varios zocos, con las típicas tiendas llenas de... bueno, se puede encontrar casi cualquier cosa, menos dedales. Coño que me tuve que ir de Yemen sin mi jodido dedal...

Una de las tiendas estaba regentada por Guajid (el del centro). Yo estaba andando por la calle y lo típico... me llaman desde la tienda: "Ey my friend, come here!" En fin, yo me acerqué, empezamos a hablar y me dice: "Eres español? Yo conozco a un montón de españoles", vamos eso es lo que te dicen todos y luego te están colocando los collares, relojes, anillos,... Total que engancha el móvil y me lo pasa... Pues resulta que el jodío era amigo de un chaval de la embajada.

Así que esa noche nos fuimos a cenar a una terracita, Manuel (de la embajada), Laura (una estudiante madrileña de árabe), Guajid y yo. Toma castaña!!! El mundo es un pañuelo, no?

Después de ponerme hasta las trancas de Hummus y Kebab nos acercamos a un garito regentado por un ruso en el que servían alcohol y había como una mini-discoteca. En fin, fue surrealista, estar en Yemen con un par de Heineken en la mano y bailando el "Baila morena"...

A la vuelta al hotel me perdí un poquito, a ver, hay que ponerse en situación. Son las dos de la madrugada, estás en Yemen, medio borrachuzo, reventado de la paliza del viaje y perdido en un laberinto de calles en las que de vez en cuando ves pasar a tipos puestos hasta las cejas de Qat y que llevan una daga de 30 cm. amarrada al cinturon!!!

Ya era la tercera vez que pasaba por la misma esquina, y un tipo que estaba sentado me mira y me dice: "Es muy tarde y ya has pasado por aquí tres veces, anda, siéntate aquí y toma algo de Qat". En España, en esta situación, cuando un hombre vestido con las pintas de "El Lute" a las dos de la mañana, armado con un cuchillo y tirado en una esquina te pasa una bolsa de droga, pues... Pero que coño, estaba en Yemen y hasta la polla de andar, así que me senté un rato con el colega y hablamos de nuestras cosas. Después me indicó más o menos como llegar al hotel y por fin, a las tres de la mañana estaba metido en la cama.

Después de esta experiencia me relajé un poquito y tengo que reconocer que en el centro es prácticamente imposible que nadie te atraque. Es decir, en el Albaizyn, tal y como está ahora, no me atrevería a meterme ni la mitad de sitios en los que me metí en el centro de Saná. Un lujazo!!!

Por la mañana desayuno típico, tortilla, café de pucherete (es decir, cocido en un cacharro de barro), zumo de limón y una torta con miel.

Me recorrí los diferentes zocos...

La sensación es como estar en un Toledo moruno, pero que se hubiera quedado parado en el siglo XVII. Con las panaderías antiguas...

...las fraguas... y un montón de negocios que se mantienen tal y como eran hace siglos.

También visité el mercado que tiene más movimiento. El zoco del Qat.

Después de comprar el Qat, te puedes meter en una de las habitacioncillas esas chiquitillas a probar la mercancía...

A medio día quedé para comer con los de la agencia de viajes, que me invitaron a su casa para probar una comida típica Yemení. Basan, el de la derecha en primer plano, me comentó que hace unas tres semanas se casó y que como dote pagó 2.500.000 riales Yemeníes, lo que vienen siendo 12.500 USD (que al cambio salen por unos 8.333€), es decir, una burrada bárbara!!!

Yo le comenté que en España, lo típico es pagar la boda entre los dos novios, creo que por un momento se planteó renunciar al Islam...

Por la tarde, andando por la calle, me para un colega vestido con Zoub, pero con unas pintas de Japonés que te cagas y me dice: "De donde eres?", "De España", le digo yo, "Coño, pues entonces puedes hablar con mi amigo Dani". Pues resulta que el tal Dani es un chaval que en Enero enganchó la bici y se ha recorrido todo el norte y este de África, ha cruzado a Yemen y tiene la intención de llegar a la India. EN BICI!!!! Pues eso, que cuando uno piensa que está colgado por hacer cosas como irse a Yemen, se da cuenta de que es una chorrada.

También conocí a Pablo, otro estudiante de árabe (resulta que el acento de Yemen es muy parecido al del árabe clásico, Fosja, así que la gente se viene aquí a aprender árabe, de hecho, hay un intercambio entre la Complutense de Madrid y la Universidad de Saná).

Pablo me presentó a toda la muchachada del barrio, un montón de chavales muy majos. Todos masticando Qat, claro...

Por último conocí a Abdala, que tiene una tienda justo en frente del H. Dawood, la foto no le hace justicia, pero es clavadito a Jean Reno. Finalmente no me pude resistir a probar el Qat, así que me hice con mi bolsita (por 800 Riales, unos 4 USD, te puedes hacer con una de buena calidad) y me pasé toda la tarde ahí dándole al asunto. Se toma como las hojas de coca, te colocas una y la masticas un poco, luego la echas a un lado y te metes otra, así hasta que consigues una bola de dimesiones razonables. Te puedes tirar todo el rato que quieras dandole vueltas a la bola, yo me tiré como unas 4 horas desde que empecé hasta que ya estaba hasta las narices de parecer una oveja.

El sabor es igual que si coges el cesped de casa y lo masticas, es decir, amargo de narices. Durantes las primeras 2 horas no noté nada, pero al rato tenía la sensación de estar muy feliz, es como la fase de exáltación de la amista de una borrachera, luego me dió un sensación similar como cuando te tomas un par de cafés de más, que estás así como atacado y luego... luego me tiré tumbado en la cama y con los ojos de par en par hasta las tres de la mañana, que empecé a conciliar un poquito el sueño, pero me duró poco, porque empezó el Fayer (rezo de la mañana) y a las 4:30 me recogían para ir al aeropuerto... Al día siguiente me quería morir de la reventaera.

Aquí dejo un documento inédito!!! Lo que te vas a encontrar en Saná todas las noches....

En fin, lo mejor de Saná? La gente!! No he encontrado gente más apaña, abierta, sencilla, curiosa, "educada" (a su modo) en toda la península. Tanto ancianos como jóvenes.

Sinceramente, un 10 para los Yemeníes.

Bueno, en general todos terminaron tocándome las pelotas con el tema de la religión. Es de resaltar el caso de Jalid, un comerciante del zoco. Hablando en la tienda de Guajid, se me acerca y me dice: "Tú eres musulmán?", le respondo: "No, soy cristiano". Total que me engancha, me sienta "Pues estos son los pilares del islam, tienes que rezar tantas veces al día, tienes que ir una vez a la Meca,....", cuando termina me dice: "Bueno, ahora que conoces el Islam, ¿eres musulman?", y le vuelvo a responder, esta vez, con la cara un poco desencajada: "pues... sigo siendo cristiano...", y el colega no tiene otra cosa que decir: "Bueno, pues entonces te espera el fuego, amigo".

[Inicio de párrafo gratuito de frustración arábiga]

Esto me tocó profundamente los cojones, me dio mucha pena que una gente tan sencilla y tan magnífica en algunos aspectos, no dejen de ser unos moros coñones cerrados y cegados por su religión, de la cual no se plantean que pueda tener ni un ápice de error, basándose tan solo en que el Corán fue escrito directamente por Dios a través de Mahoma.

Cojones, no hay que ser un intelectual para darse cuenta de que en más de 500 años, creo yo que alguna desvirtuación habrá tenido, no? Además, se les olvida el factor "control-población", en fin, que me parece de puta madre que la gente esté contenta con su religión, que les llene su vida y que les de todo lo que necesitan, pero que no me vengan a tocar los cojones con putas mierdas de este estilo...

Y no me quiero enrrollar más con este tema, que ya estoy muy quemaico... Pero podría estar horas debatiendo, que conste.

[Fin de párrafo gratuito de frustración arábiga]

Aquí otro con una "pelota" considerable.

Fin de la primera parte....

[Nota: Si tú estás hasta los cojones de leer, imagina hasta donde estoy yo de escribir...] ;P

En próximas entregas:
- Haraz Mountains.
- Wadi Hadramut.
- Wadi Doan.
- Mukallah.
- Bir Ali.

A ver si consigo terminar los post antes de que se me acabe la beca.... O_o

Ironías de la vida...

2008-08-03T17:39:00.000+03:00

Julio de 2007:

Hace un calor infernal en Granada, son las 3 de la tarde y desde la ventana de mi casa veo la rotonda de Recogidas colapsada de coches, muchas familias comienzan sus vacaciones. Yo acabo de enterarme que mi destino será Arabia Saudí, estoy bastante decepcionado.

Ni me planteo la idea de irme. Con mucha pereza enciendo el ordenador y me pongo a cacharrear a ver si puedo distraerme. Con la tontería de que me gustan los mapas enciendo Google Earth para echar un vistazo a la zona, lo primero que me encuentro es un icono bastante llamativo en Yemen.

Pincho para ver su contenido y aparece esto...

...pienso para mi: "Joder, menuda mierda!!! La cantidad de gente colgada que hay por el mundo. Seguramente solo se pueda llegar a ese pueblo en helicóptero..."

Julio de 2008:

Foto tomada por mi el pasado 28 de julio en el pueblo de Hajarayn. Yemen.

Hace un año, habría apostado todo lo que tengo a que jamás me metería en un sitio así. Hoy, mientras me como una tostada de la que probablemente sea la mejor miel del mundo (miel de Wadi Doan), me doy cuenta de que ir a Hajarayn no es mucho más diferente de ir a Busquístar.

La barrera más alta y la distancia más abismal se encuentra dentro de nosotros, se llama:

Ignorancia

Sharm El Sheikh

2008-08-03T11:41:00.000+03:00

Ahí estamos otra vez!!

Los chicos de la oficina comercial en su insaciable intento por salir del territorio nacional al encuentro de un poquito de diversión para el cuerpo.

Como todo buen viaje, la primera foto ha de ser la del aeropuerto. Ains, que ya vamos quedando poquitos... ¿Qué fue de aquellas fotos de grupo en el aeropuerto???

Tras un viaje en una Low-Cost Árabe (toma ya!!) llegamos a nuestro destino. Sharm El Sheikh (Egipto), que viene a ser como el Punta Cana moruno. Nuestro hotel, el Cleopatra Tsokkos (sí, sí, el nombre es de risa), pero que quieres que te diga, por 9 EUR la noche, yo creo que estaba más que bien...

Mientras llegaba el resto de la tropa, nos pusimos a entonarnos a base de Stellas y Sakaras. Finalmente, a eso de las 0:00 ya estábamos todos... Nos juntamos gente de Cairo, Moscú, Argel, Trípoli, Berlin, gente no-icex (Izaskun y Guillermo) y los Riad.

...y algún que otro infiltrado.

Lo primero es lo primero, a reponer fuerzas!!! Un buen hamburguesón...

...y una buena siesta.
El primer día nos acercamos en coche hasta Dahab. Famosa, entre otras cosas, por el "Blue Hole", un arrecife de coral increíble, que tiene una oscura leyenda a sus espaldas. Para mí era la primera vez que buceaba en un arrecife y es impresionante. A ver si me aficiono, lo que pasa es que en España, la cosa está más limitada y bastante más cara. Aun no he podido revelar las fotos submarinas, así que hay que conformarse con las fotos de los peces de secano.

Esta es la playita en cuestión, que como vereis, no es que merezca mucho la pena, pero vamos, una vez que te metes dentro del agua y te colocas las gafas, la cosa mejora mucho.

Hay unos cuantos chiringuitos con terraza que están bastante bien.

Entre bañito y bañito...

...pues te metes un arroz con pollo y todos contentos.

Así echamos el día.
Por cierto, a lo lejos se veía la costa de Arabia Saudí.

[Muestra gratuita de odio]

El segundo día nos acercamos a Ras Mohammed, que es un parque protegido. También tiene arrecifes de coral y unas playas cojonudas.

Enganchamos el coche tempranico, pero parece ser que la suerte no estaba con nosotros...

...primeramente una paradita técnica. Curiosa, la forma de arreglar los pinchazos. Les abre un agujero y les meten un trozo de teflón (o de algún tipo de tela rara), vamos, yo es la primera vez que lo he visto.

...luego no conseguíamos encontrar la playa concreta a la que queríamos ir. Mira que las indicaciones estaban claras: "Había flechas para señalar la dirección correcta, o no...".

En fin, entre ataque de risa y ataque de risa, por fin llegamos a nuestro destino!!!

Una playa que solo conoce Álvaro Cairo!!! ;P

Es una playita de coral, pero esta si que tiene arena...

Los barcos de los turistas suelen venir desde Naama Bay y los sueltan por aquí para hacer un poquito de buceo.

También hay un chambao para refugiarse del sol y comer. Detallazo de los Moscovitas (Izaskun cuenta como Moscovita), que se marcaron unas delicias ibéricas!!!

Me sorprendió que casi nadie supiera el significado de chambao, bueno, también es cierto que no viene en el diccionario, pero en el sur se conoce como un tejadillo de caña o de paja para refugiarse del sol, supongo que viene de "chamba".

Por la tarde nos fuimos a un local que se llama "La terracina", es una playa con cojines y mesas desperdigados por la arena, con un bar, restaurante y barbacoa. Además en el agua hay colchones sombrillas y musiquita de fondo.

Yo me eché un siestón de órdago...

...otros aprovecharon para explorar su sexualidad...

...al final todos algo borrachuzos, cantando y bailando!!!

Algunas fotillos del sitio.

Poquito a poquito llegó el último día. Nos alquilamos un barquito.

[Otra muestra gratuita de odio]

Salimos desde un muelle en Naama Bay.

Y pusimos rumbo a "Tiran Island", también famosa por sus arrecifes.

Es la primera vez que estaba en un barco, bueno, antes he estado de crucero, pero nunca en un barquito así de apañao.

Nos hizo un día cojonudo...

...y las vistas no tienen nada que ver a cuando estás en una playa.

Momento "Titanic" incluído...

Entre buceo y buceo, paramos para comer...

Y luego los valientes....

...nos atrevimos a hacer buceo con bombona...

Como era la primera vez que buceaba, hicimos lo que se llama una inmersión de bautismo. Pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver con bajar a pulmón, la sensación de libertad impresiona. En cuanto tenga la oportunidad, me saco el PADI y repito!!!

Momento "Dragon Ball - Súper Guerrero"...

Al final del día hicimos concurso de saltos...

...y la bala humana....

Todo el día fue de escándalo...

...hasta que nos encontramos un cadaver flotando en el agua...

;P

Aquí tenemos a Álvaro Cairo midiéndole el lomo al capitán....

...y con las mismas, pues volvimos a puerto. Un poco más negros....

Por la noche, cenita de despedida...

...y muestras varias de exaltación de la amistad!

Menudo chasco volver a Saudia, pero...

...es lo que hay!!

Las fotos memorables:

Seguimos buscando al hombre más feo de todo oriente medio. Y vosotros direis: "¿Dónde está aquí el hombre?" Bueno, aquí he hecho una excepción, para presentaros a "Tony Sharm", el que probablemente sea el anuncio más hortera que haya visto en mi vida!!! Atentos a la esquina superior derecha de la foto!!! Me encanta ese dedito en la barbilla.

Conocimos al auténtico Rambo-Talibán!!!

Y nos encontramos con "Los Manolos"!!!!

En fin, un fin de semana, inolvidable!!!!

Un abrazo fuerte a todos los integrantes de la aventura y muchas gracias a "Los Cairo" por su apoyo logístico!!!!

2008-07-01T21:09:00.000+03:00

29 de junio de 2008, una fecha para recordar

Para variar, yo no apostaba ni un duro por nosotros. Joder y no me faltaba motivo, 44 años sin ganar un final de EuroCopa no eran unos números como para ser optimistas. Pero después de ganar a Italia, presentí que era la temporada de las revanchas, y vaya que si nos cobramos nuestra vendetta!!!!

En un alarde de derroche, la embajada decidió invitarnos a ver el partido. A ver, que nadie me malinterprete, que de desagradecidos está el mundo lleno, pero es que comparados con la embajada francesa, alemana,... pues no me siento representante de un país que puede ser reconocido como el "área recreativa" de Europa. (en cuanto a pasión por los festejos se refiere).

No obstante, nunca se debe infravalorar una fiesta en la embajada de España, es garantía de borrachera segura, esto... quiero decir, de diversión garantizada, todos conocemos de sobra que en este país no hay ni una gota de Alcohol y mucho menos de importación.

Como no podía ser de otra forma, ahí nos plantamos. Dispuestos a liarla muy parda.

Ante todos ustedes:

Marmolete
y
El niño de la torrija

Primero arrasamos con una buena paella de España...

...a continuación arrasamos con un buen vino de España...

...brindamos con un excepcional cava de España, digo.... de Cataluña. (Pues eso, coño de España)...

...y finalizamos con un buen postre de España. Podríamos llamarlo un postre "destructor".

Y con estas pintas nos juntamos todos los españolitos y españolitas a animar a la madre patria!!!!

...bueno y algún infiltrado...

Con todo el cuerpo diplomático volcado hasta la médula.

Aunque los primeros minutos se nos resistieron, no tardamos mucho en imponer el poderío español.

Spanish Power!!

Finalmente y con el corazón en la boca, cada vez que los alemanes se acercaban a puerta, la celebración!!!

Aquí parte de la Oficina Comercial cantando el "A por ellos..."...

...otros aprovechando para hacer esas declaraciones que uno no se atreve en condiciones normales... y otros, sencillamente borrachos como perras. Que vaya ojitos que me gastaban algunos.

En fin, un sueño cumplido, una alegría para el corazón, un alarde de orgullo y un motivo más para lucir mi camiseta de España por la calle.

A ver, que me digan a mi a cuantos Saudis les van dando la enhorabuena por la calle cuando los ven con una camiseta de la selección. Lógico, como no hay ninguna "PetrolCup", o una "DesiertodeMierdaCup", o una "mafiCervezaCup", o una "tePilloConTiaTeCortoLasBolasCup", etc, etc.

En fin, desde una de las ciudades más ingratas, dedico mi saludo a toda la gente que está celebrando este triunfo. Por favor, que alguien se beba mis cervezas y se bañe por mi en varias fuentes. Lo de que se ligue una tía por mi, es opcional, pero vamos, se puede ir perfectamente al baño a tocarse un rato. Por mi, claro. Pero no pensando en mi, POR DIOS!!!!!

Un abrazo muy fuerte a todos los españoles de bien que puebla la piel de toro a todo lo ancho y largo de su geografía.

¡¡¡QUE VIVA ESPAÑA COÑO!!!

Es que me aburría..

2008-06-18T18:23:00.000+03:00

Spread Firefox 2008

2008-06-18T01:25:00.000+03:00

Buenas noches tengan todos.

Menuda campaña de marketing se han marcado los de Mozilla!!

"Sí, venga, vamos a establecer un nuevo record"

Eso me recuerda un poquito a las técnicas de psicología inversa, es parecido a: "A que no tienes cojones de descargarte el Firefox", pues eso, evidentemente, te lo descargas. Es como si te dicen: "No mires para la izquierda", acto seguido tienes una luxación cervical por realizar el movimiento de la niña del exorcista.

Esto es muy de Tekena, me extraña que no tenga ningún post al respecto.

Tengo que decir, que estos de Firefox me parecen unos acojonaos, porque en la página Web pone claramente, "A ver si conseguimos que sea el software más descargado", que pasa? no tenéis cojones a luchar contra el porno, eh? Y poner "A ver si conseguimos el mayor número de descargas". Es evidente, nadie puede luchar contra los grandes y míticos vídeos, como el "BJ de Pamela a Tomy Lee", o la grandiosa "Bárbara la Bárbara", o si nos ponemos muy muy irreverentes, podemos remontarnos a "Two girls, one cup",...

En fin, mientras escribo este post, me estoy descargando el Firefox. A ver si realmente se merece un record....

Salud!!!!

Reflexión mañanera...

2008-06-14T11:25:00.000+03:00

Estoy aquí en sábado, "día de guardar", sentado en frente del ordenador, haciendo las labores típicas del informático en épocas bajas, es decir, leer El Mundo, El País (hay que conocer al enemigo),...

Y veo una nota en el móvil. "Embajada de Cuba". Pues eso, que tengo una amiga cubana y le prometí buscarle la embajada de Cuba en Arabia. Encuentro la info y se me ocurre para mis adentros: "Pues mira, vamos a quedar para comer y le comento".

Ah! No, no es posible, porque vivo en un puto país lleno de salidos que lo único que piensan es que quedar con una tía significa follársela, por eso no nos podemos mezclar. Que digo yo... ¿es que cuando quedas con una tía es solo para tener sexo??? Y en caso de que así sea... ¿Qué malo tiene?? Por eso cuando un saudí (no me refiero a todos, solo a los que viven sumergidos en esta edad de piedra) se queda solo con una tía, lo único que sabe hacer es intentar tocarle una teta o algo así, porque claro, si la tía accede a quedar contigo es obviamente porque quiere sexo, no para hablar, hacer negocios,...

Así como un flash, me ha pasado toda mi vida por delante.

1.- De pequeñito me metieron en un colegio de curas. Por lo tanto nunca disfruté de la amenizada vida con compañeras de clase.
2.- Cuando terminé me fui a Madrid, a un internado militar. Vamos, que por no haber no había ni limpiadoras, teníamos a Chechu, el bedel. Un tipo majo, pero le faltaban un par de tetas para mi gusto.
3.- Posteriormente me matriculo en informática. Estimadas compañeras de clase, no es por desmereceros, pero... ni punto de comparación la facultad de, por ejemplo, farmacia, derecho, bellas artes, con la facultad de informática. En informática hay mujeres muy guapas, lo que digo es que el porcentaje es ínfimo.

Creo que la única vez en la que me relacioné (profesionalmente, me refiero) con mujeres, fue en parbulitos. Concretamente me acuerdo de una muchacha que se llamaba Lourdes, me encantaba salir a corretear detrás de ella al patio... o al menos eso creo, la verdad, no me acuerdo muy bien.

¡¡¡¡Y ahora, me encuentro aquí, en la "Meca" de la castidad!!!!

Francamente me la trae al fresco no relacionarme con mujeres, lo que me jode hasta lo más profundo de mi ser es que esta panda de gilipollas me lo prohiban.

Lo mejor de todo esto es que:

1.- Ahora mi antiguo colegio es mixto.
2.- En la facultad han metido hace unos años la licenciatura de teleco, plena de mujeres.
3.- Ahora en el ejército se permite el acceso a mujeres.

Seguro que dentro de un año, cuando yo ya no esté por estas tierras, se acaba la dictadura y construyen un sambódromo o algo por el estilo. Vamos, al menos eso es lo que pasó en España...

Por contradictorio que parezca, durante toda mi vida, fui afortunado (mujerilmente hablando).

"El Almendro" (pero no por Navidad)

2008-06-10T21:37:00.000+03:00

Hace ya una semana que he vuelto de España...

¡¡¡Españoles, valorad vuestra patria, por el amor de Dios!!!

Riad no está mal pero... que coño!!! Riad es un asco y estoy enloqueciendo por momentos!!!

¿Por qué volví?:

Se me estaba olvidando lo más importante, hasta llegué a olvidar la forma de los apliques y la cenefa de mi baño!!!!

Pasos:

1.- Buscar vuelo en millones de Webs. Encontrar uno con Saudia muy barato (330€). Vuelo directo a Madrid, pero una puta locura. Salida un lunes por la noche, llegada a Madrid el martes a las 11:00. Salida de Madrid a las 13:00 del viernes siguiente, llegada a Riad (que bonita eres) a las 1:20 del sábado, justito para dormir unas 5 horitas y presentarme en el curro.

2.- Realizar la reserva. No quedan plazas. Ponerse en la lista de espera y rezar y rezar y rezar. Comprobar como los rezos dan resultado!!!!

3.- Rogar para conseguir unos días de vacaciones. Comprobar con decepción como me son denegados. Volver a intentarlo a la semana siguiente. Conseguirlo tras árduas negociaciones. Aunque quede mal que lo diga yo, me merezco las vacaciones, he currado entre implantaciones y copias de seguridad e incidencias varias, 7 días que no me correspondían...

4.- Alquilar coche. Claro que no hay vuelos directos a Granada (que merezcan la pena). Del autobús ni hablamos (tira de maleta por todo Madrid y luego viaje de 5 horitas). Así que con toda la torrija de 12 horas de vuelo, pilla el coche y plántate en Granada a las 18:00 del miércoles. Para volver a coger el coche a las 6:00 del viernes y estar en Madrid a las 10:30.

Resultado:

Un total de 60 horas en Granada, pero menos da una piedra...

Lo primero es, como bien dijo el profeta, difundir el Islám por el mundo...

...mostrar al universo las bondades de su cultura...

...pasearlo por la calle...

...llevarlo de tapas...

comprobar atónito como los negrillos que venden Cds se acercan preguntándote que si eres musulmán...

...y... en fin, ¡¡¡que viva la alianza de civilizaciones!!!

Olé!!!

Y después, pues después a darle bien al "marrano". No, no me refiero al que sale en el primer plano...

Anda que, qué sería de nosotros sin Andrés??? Todo pack barbacoa lleva, hamburguesas, pinchitos, morcilla, chorizo, pan, bebidas espirituosas varias, carbón y un Andrés... y si no, no es barbacoa!!!

Y a comer jamón...

...y a comer jamón...

...y a comer ¿jamón?... XD

En fin, después de tanto pecado, pues a limpiar el alma con un poquito de oración.

Por cierto, ¿esto se considera haram?

En fin, breve, brevísimo, pero intenso, intensísimo...

Tan intenso, que ahora estoy... tocado y hundido, aunque apreciando todo lo que tengo y lo que no.

De todo corazón gracias a tod@s y cada un@.

¿Para cuándo la siguiente kedada?

1 de Junio. Empezamos bien!!!

2008-06-01T16:47:00.000+03:00

Secuencia de sucesos de un día algo atípico...

8:00 Despertar. Ducha y vestirse.
8:45 Salida hacia el trabajo.
8:48 Aproximación al North Ring Road desde Al Imam University.
8:48 Realización de dudosa maniobra de incorporación en curva hacia la derecha.
8:48 Notar como el camión de al lado, de por lo menos 10 toneladas, te saca del carril, te bandea y te pasa por encima varias veces y con alevosía, al menos así es como lo viví yo desde dentro del coche.

[Las imágenes mostradas son una dramatización]

8:49 Bajarte del coche cagándote en Mahoma, en Allah y en su puta madre.
8:49 Observar atónito como del camión se baja un Saudi bonachón, que alargándote la mano te saluda: "A la paz de Dios". Claro, si fuera dentro de un camión también estaría en paz, pero las cosas desde dentro de un Hyundai 4 latas, se ven distintas.
8:49 Contar hasta diez y responder: "En fin, a la paz de Dios".
8:49 Chapurrear 3 cosas en árabe clásico y llegar a la conclusión por ambas partes que somos incapaces de comunicarnos.

8:50 Contactar con un Señor, Traductor y Amigo para que haga las veces de interlocutor.
8:50 A esperar bajo un sol de justicia, en un solar y a 45º.
9:10 Llegada del Amigo-Traductor, intento de contacto con la policía, sin mucho éxito.
9:45 Contactar con los altos mandos para informar del retraso.
10:30 Llegada de la policía.
10:31 Entrega de la documentación a la policía (carné de conducir, seguros,...)
10:35 Llegada del resto de la caballería, con traductor profesional y pequeño Nubio.
10:40 Aclaración de los hechos por parte del policía y aceptación de la culpabilidad por parte del camionero.
10:45 Retirada de la caballería. Tan solo quedamos el traductor y yo.
10:55 Declaración por parte de los testigos, presentación de la documentación restante (papeles del coche, Iqma, Stimara,...).
11:00 Empezar a notar los efectos de más de 2 horas de exposición contínua al sol.
11:05 Observar atónito como el polícia se monta en su coche con tu documentación y se larga a atender otra llamada, ya que es el único disponible para toda una autovía de más de 20 Km repleta de saudis conduciendo a una media de 130 Km/h. O_o La cosa empieza a ponerse surrealista de verdad...
11:10 Darse cuenta de que el policía no va a volver en breve.
11:10 Perder la esperanza de que haya vida inteligente en Marte.
11:10 Laaaaaarga conversación con camionero saudi, ofrecimiento de agua y lugar de refugio del sol.
11:40 Comenzar a ver camellos saliendo de las alcantarillas, que me miran y me sonríen, mientras me piden que me calme, que esto se lo podré contar a mis nietos.
11:45 Acuerdo con camionero saudi. Él correrá con los gastos si aceptamos saltarnos todos los trámites de la aseguradora. [Nota: Los trámites con la aseguradora habrían requerido de, al menos, otras 3 horas, más quince días para reparar los daños].
11:50 Llegada de la policía. Informar del cambio de planes, firma del parte de accidentes, cobro en metálico.

12:00 Llegada a "taller", bueno, por llamarlo de alguna manera.

12:05 Reparación del faro. (El boquete en la chapa tendrá que esperar).

12:30 Llegada a la oficina. Por fin!!!!
12:35 Cambiar cinta de BackUp.
12:40 Tareas rutinarias...
13:00 Comprobar como los efectos de la insolación prolongada hacen efecto sobre un compañero.
13:30 Explicar a un señor de 70 y pico años (que no sabe como enviar correos electrónicos ni sms) como mover mensajes de un buzón Exchange a un archivo .pst.
13:35 Reconocer el mérito que tiene, de que el hombre lo haya cogido a la primera, o al menos eso espero.

Lo que ha pasado el resto del día ya no merece la pena contarlo, no tiene emoción...

Ante todo esto solo puedo decir....

Riad, que bonita eres

La última gran Bahareinada

2008-05-30T22:51:00.000+03:00

Bueno, estas fotos tenía que haberlas publicado hace ya dos meses, pero como he estado liado, pues... en fin, más vale tarde que nunca.

Son del último fin de semana que fuimos a Bahrein, el pasado mes de mayo.

Coincidiendo con el regreso del Mejicano borracho y alguna que otra celebración en particular, nos pusimos en movimiento los chicos de la oficina, el italiano actor porno y el dueño del flamante medio de transporte.

Todos los viajes a Bahrein comienzan igual. Con interminables horas de carretera. (La primera vez que veo una instalación petrolífera en Saudia).

Alguna que otra paradita técnica, esta vez sin mayores consecuencias, no como en Jordania.

Y más y más millones de kilómetros de desierto...

..que merecen la pena recorrer tan solo por disfrutar de las chispeantes burbujas de una cerveza fresquita (y de calidad) deslizándose por la garganta...

...y de cantidades ingentes de comida basura.

Poco a poco va llegando el tiempo de reflexionar, de recopilar lo vivido y de hacer balance. Aunque el día a día no nos permite valorar lo que tenemos y estemos hartos de los hijos de la grandísima sociedad secreta...

...que se pasan todo el día intentando complicar la vida del expatriado de a pie...

...y aunque nos crispemos, odiemos y nos empeñemos en maldecir esta forma de vida tan diferente a la que estamos acostumbrados en nuestro país...

...con sus extravagancias y sus sinrazones...

...con sus insalubridades...

...no podemos negar que nos lo hemos pasado teta haciendo el hijo-puta, riéndonos de nuestras propias desgracias y cuando volvamos, tendremos un montón de anécdotas que contar (que eso les encanta a las chatis), seremos más fuertes (bueno, yo lo primero que voy a hacer es pedir "un completo", que me lo miren todo de arriba a abajo...).

Pero si alguien me pregunta alguna vez: "¿Qué es lo que más vas a echar de menos de Riad?". La respuesta es fácil: "La gente". Que tanto me ha tenido que soportar...

...y que coño!!! Que yo también les he aguantado lo mío!!! ;P

Pero siempre hemos estado ahí los unos para los otros, para ayudarnos a levantarnos cuando nos caíamos.

... y tomarnos las carencias y las penas con muy buen humor.

Bueno, y con un par de Amarettos....

Nos hemos llegado a querer!!! Algunas veces, hasta demasiado... con esos pequeños arranques de pasión. Joder, es normal, tanto tiempo sin... pues uno se tiene que buscar las castañas, también hay que decir, que el Sr. Contable tiene su atractivo... ;P

En fin, que este pequeño paki, se lleva lo más importante de Arabia, haber aprendido que es más importante "con quien estés", que "donde estés". Y he tenido la suerte de estar con un puñao de gente que merece "muy mucho" la pena.

No sería de extrañar que a partir de ahora me parezca tener visiones y buscar caras conocidas...

Gracias a todos por hacer que las cosas desagradables de este destino se vuelvan insignificantes

Genius at work

2008-05-23T13:18:00.000+03:00

Aquí está la prueba, la evidencia, la clave de lo que Arabia es capaz de hacer con un hombre de provecho...

Bueno, el video es un poco churro, porque está tomado con el móvil...

Un día en la ciudad...

2008-05-23T12:29:00.000+03:00

Ayer jueves (sábado) decidí acercarme al centro a hacer unas compras, regalitos y tal. Como no puede ser de otra manera Riad [q bonita eres], depara sorpresas en cada esquina, así que voy a comentar las tres o cuatro cosas más relevantes y atípicas que vi.

Lamentablemente no llevaba la cámara conmigo, bueno, de todas formas no me habría servido de mucho, esta gente no es muy favorable a ser retratada, así que las fotos son con el móvil y no tienen mucha calidad.

Primero fui al Al Jazeera (Al Llasira) Market que está cerca del Kingdom. Es parecido al Tamimi Market, como un mini Carrefour. Tienen de todo, desde alimentos, hasta menaje de cocina, ropa,... Me llamó la atención esto:

La verdad es que en Granada hay granjas de avestruces, pero nunca había visto un señor huevo. Por un momento me tentó la idea de llevarme uno, pero... total pa que?

Para variar me pilló el rezo, así que me metí en el mall del Kingdom y me acerqué al food court, hay una cadena de comida rápida de comida japonesa, es que desde que estoy aquí me he hecho fan nº1 del sushi, por increíble que parezca, es más ahora puedo decir cual es mi restaurante favorito del mundo entero y es uno que entre otras cosas ponen sushi. Bueno, que ahí estaba yo dándole a los palillos y a la salsa de soja mientras me salía el arroz por las orejas, pero a mis vecinos de al lado se les salía literalmente. Aquí es típico servir el arroz en unos platos muy grandes con [pollo|camello|cordero], lo que se conoce como kapsa. Como en el food court no te lo sirven en plato grande, la costumbre es poner un plastiquete encima de la mesa...

...volcar todo el arroz encima y coger trozacos de carne y montoncitos de arroz con la mano...

...luego recoges el plastiquete y todo como si no hubiera pasado nada. Habrá que practicarlo algún día. Vestidos de zoub, claro.

Cuando terminé de comer, bajé al parking para coger el coche. Todos conocemos las típicas señales que hay en las escaleras mecánicas (metro, corte inglés, ....).

¿Pero a que esta no le suena a nadie? Que digo yo, que si las pegatinas estas existen, es porque a más de una se le habrá quedado enganchada la abaya y habrá mostrado su torso al respetable, y claro, no queremos que nadie tenga una erección...

Luego enganché el coche para acercarme a Dira. Para variar me encontré con un escudo del Madrid mutilado, le han quitado la cruz de la corona... pero bueno, no seamos polémicos.

Dira es el único mercado "respetable" de Riad, al menos que yo conozca. Con respetable me refiero a que está mínimamente preparado para el turismo. Hombre, una de las gracias de los zocos es verlos en su salsa, pero es que otros, como el de Batja, están literalmente con las calles embadurnadas en "salsa". Además, Batja es más para los locales, me refiero a que se puede comprar ropa, oro, comida,... En Dira encuentras cosas más curiosas, perfumes, más oro, chancletillas, muuuuuchas antigüedades, entre las que podemos destacar esta...

Sí señor, un auténtico billete Iraquí, con Sadam y todo. O_o

Ayer fue la primera vez que vi esto. Es una subasta de escopetas y otras armas antiguas, de la época en la que los Al Saud recorrían la península a lomos de sus poderosos caballos, conquistando y unificando. Hasta que uno se calló del caballo, se dio de cabeza contra una roca, la movió y surgió un pozo de petróleo. Desde entonces conquistan y unifican en Hummer. Los caballos ya solo los tienen de adorno.

Es una subasta con todas sus letras. Hay un señor en el medio que probablemente en sus tiempos mozos fue tenor, porque tiene una voz potente que te cagas y empieza a decir números de mayor a menor hasta que uno levanta el brazo, entonces se lo queda. Me fijé tb que con las piezas más interesantes (se nota porque cuando las sacan hay un tumulto considerable), lo hacen al revés, empiezan con una cifra y luego van ofreciendo cantidades más altas.

En fin, otro día más en el paraíso...

El Bahrein turístico

2008-05-16T15:54:00.000+03:00

El primer fin de semana de mayo, aprovechando la tesitura laboral de un compañero nos escapamos a Bahrein.

No estoy muy orgulloso de la última entrada sobe Bahrein, así que voy a intentar dar un par de nociones básicas de lo que se puede hacer allí (en plan turístico), que no es mucho.

Bahrein es una isla de 50x15 Km en el Golfo Arábigo, vamos que no llega al doble de la superficie que rodea la M40. Y ahí dentro cabe todo un país. Toma ya!

Está unida al continente por un puente de unos 20 Km de largo, bueno en realidad son tres que en total suman 12Km, más varios tramos de islas artificiales. En el puente no se pueden superar los 80 Km/hora, ya hemos sufrido las consecuencias, menuda cara de imbécil se me quedó cuando el policía me enseñó una foto y me dijo: "¿Es este su coche?"... Ale, a pagar 100 rialazos!!!

Otra cosa no, pero en Bahrein es donde más banderas por metro cuadrado puedes encontrar, por lo visto tienen una crisis de personalidad y la combaten haciendo una terapia de colores, empapelando toda la isla con banderitas. Aquí tb es típico lo de poner fotos de los monarcas por todas partes (como en Arabia), pero esto ya me parece un exceso. Me recuerda un poco a Jesús Gil en sus buenos tiempos. Fascineroso!!!!

Después de los bollitos preñaos, lo más famoso de Bahrein es su circuito internacional de fórmula 1, es más podríamos afirmar que nadie tiene ni puta idea de donde está Bahrein, pero que todos saben que tiene un circuito.

Lamentablemente el día que lo visité estaba cerrado, así que no pude sacar una foto en condiciones por dentro.

En el circuito organizan visitas guiadas, carreras de minikarts, circuitos con Quads y tienen esta curiosidad un circuito de entrenamiento para ser conductor profesional de Hummers. En Bahrein las mujeres pueden conducir, a ver, no, lo he dicho al reves, vuelvo a empezar. En Arabia las mujeres no pueden conducir (sí, eso está mejor, porque son ellos los raritos). Pues resulta que después de tirarme tropecientos meses sin ver a una moza al volante, la que me acompañó en el recorrido del Hummer era una chica. Era famosa por haber sido la primera Bahreiní en obtener oficialmente el cinturón negro, hasta salió en las noticias...

En fin, que por unos 20€ te dan una vuelta por un circuito que pone a prueba las capacidades del Hummer y puedo garantizar que al que le guste todo esto, merece la pena visitarlo, que barbaridad de bicho!!! (El Hummer, no la conductora).

En Bahrein se puede andar por las calles, pues menuda novedad dirán algunos, pues sí, es verdad, pero es que en Riad, está jodido moverse por algunas zonas. Por el contrario aquí hay bonitos paseos marítimos bien pavimentados y sin obstáculos de 40 cm que salvar, zonas ajardinadas, bonitas vistas al mar y una gran cantidad de edificios curiosos. Como este que es un homenaje al viento, tiene forma de vela de barco y 3 aerogeneradores (que sinceramente, nunca he visto funcionando).

La gastronomía en Bahrein es muy variada, a parte de los bollos preñados hay muchos restaurantes de calidad, rinconcitos acogedores, restaurantes de comida típica, bares, chiringuitos, discotecas,... Este es mi preferido, es el Buffet libre del Aldana (o del novotel, no estoy muy seguro, tal vez hasta sea lo mismo), que me corrija JLEnArabia, que es el experto. Por 30€ tienes buffet libre con ensaladas de todo tipo, carnes de todo tipo, una parrillada en la que tu eliges el pescao que más te gusta y te lo asan en un plis, tiene sushi de todos los colores y sabores y puedes repetir cuantas veces quieras. Tb está incluido en el precio todo el vino blanco y el champagne que puedas abarcar... En fin, es carete para una comida y tirao para ponerse las botas.

Dentro del mismo complejo hay una plallita (de pago, 20€), con su chiringuito pa seguir a cervezas hasta revolcarse por la arena...

...y para darte un buen bañito en aguas del golfo...

...hasta el anochecer. Aquí por la noche como no hace pizquita de frío, pues te puedes meter en el agua sin problemas.

Otra oferta interesante es que puedes ir al cine. Proyectan películas sin censura y actuales.

Nosotros fuimos a ver "Vantage Point". Menudo pestiño de película!!!! Pero bueno, fue curioso ver imágenes de Salamanca estando en Oriente Medio.

Irónicamente la peli va de una célula terrorista islámica que mata al presidente de los Estados Unidos en una visita a España.... en fin, sin comentarios.

Espero que después de estas fotos no venga Ramoncín® a exigirme los derechos de autor...

En fin, otra cosa que se puede hacer. Hay varias fortalezas distribuidas por toda la isla, como la de Muharraq (Arad fort), la de Riffa (Riffa fort), Budaye Castle,... no es que sean nada del otro mundo, pero... menos da una piedra

Tb están los zocos, curiosamente situados cerca de las fortalezas.

Varias mezquitas, entre ellas, la gran mezquita.

El museo nacional, con representaciones de la vida cotidiana.

El árbol de la vida. Este árbol está en el sur de la isla (prácticamente despoblado). Está en mitad de la nada, no hay otro árbol me parece que en más de dos kilómetros y no se sabe cual es la fuente del agua que lo alimenta. Seguro que es de cartón piedra.

Ah! Y por supuesto, la atracción más esperada!! El hombre más feo de Bahrein.

Cuando se termine la beca haré una encuesta entre todos "Los hombres más feos de...", a ver quien se lleva el premio gordo. Mi voto es claro, el de Abu Dhabi se lleva la palma.

Por último, al que no le importe pagar 1000€ la noche, le recomiendo este sitio. Merece la pena echarle un ojito a las fotos.

El aren

Declaración de intenciones (2)

2008-05-05T02:14:00.000+03:00

Estoy en mitad de un mar de dudas. Me estoy temiendo lo peor, como siempre pasa en estos casos, al final no me decidiré por nada y me quedaré parado en el medio pensando hacia dónde continuar...

Tal vez merezca la pena sacrificar todos los destinos que mencioné anteriormente y quedarme tan solo con uno.

Esta semana decidiré algo y cuando sea definitivo pondré todos mis sentidos en preparar el que tiene que ser "El Viaje"!!!

Declaración de intenciones...

2008-05-03T01:00:00.000+03:00

La gran mentira!!!

2008-05-02T15:54:00.000+03:00

Acabo de llegar de recoger supuestos fósiles del desierto y he reflexionado..:

Expatriados residentes en Arabia, futuros becarios del mundo, no os dejeis engañar!!!!

¡¡¡Arabia es un timo!!!!

Así es como nos la han vendido desde que éramos pequeñitos.

Nada más lejos de la realidad. Aquí no hya elefantes, ni tigres, ni monos graciosetes. No hay sultanes rechonchos y comprensivos. Y las alfombras no vuelan!!!
Solo hay piedras, moscas, millones de moscas, moros con muy mal caracter y las alfombras huelen!!!

Bienvenid@s a la verdadera Arabia

Foto del desierto de Riad

Foto de la superficie de marte tomada por la Mars Explorer

Pues eso, que Riad y Marte, misma cosa, misma cosa

Cuando hay necesidad, hay necesidad...

2008-05-01T13:48:00.000+03:00

Manos a la obra!!!!

Fin de semana con los implantadores

2008-04-30T01:47:00.000+03:00

El pasado fin de semana (antes de cantarlo y bailarlo definitivamente), hice un poquito de anfitrión con los implantadores. Como no hay mucho que hacer pues nos fuimos a ver el Riad (que bonita eres) auténtico.

Jueves:

La península arábiga es una señora meseta de más de 2.200.000 Km^2 de piedra y grava. Así que cuando la ves por primera vez (a parte de decir: "que coño hago yo aquí"), te sientes un poco decepcionado, porque no tiene nada que ver con la idea de desierto de arena y dunas que estamos acostumbrados a ver en la tele.

Pero las dunas existen. Son muchas cadenas de arena móviles orientadas norte-sur y que cruzan el país desplazándose hacia el este. La cosa es que hay que buscarlas.

Así que nos alquilamos un 4x4 y encaramos la carretera de Meca...

...a unos 40 Km de Riad hay un desvío que te introduce en un típico desierto de dunas.

El sitio al que fuimos es conocido como la cascada de Jarrara (Kharrara). La pregunta es obvia: "¿Cascada?". Pues sí, aquí no llueve nunca, pero es como la española "que cuando besa, es que besa de verdad" (vamos, eso es lo que dice la canción...). Pues eso, que cuando llueve, toda esta zona se inunda y forma un lago con una cascada.

Es una zona de un contraste acojonante, por un lado tenemos un desierto de piedra desolador...

...y justo en frente te encuentras con una señora duna, de unos ciento y pico metros de alto y con una inclinación del 60%.

La hora de visita no fue muy acertada, vamos que a la una del mediodía, el sol pega bastante, así que la escalada de la duna se hace sufrida. El secreto: no tener ninguna prisa, subir muuuy despacito, así evitas desmayos y ser comido por los habitantes de las arenas (serpientes, escorpiones, escarabajos peloteros...)

Aquí podemos ver el proceso de adelantamiento

Subconsciente de Alfredo: "Cagüen el becario de los coj..".

El esfuerzo es muy grande, pero las vistas merecen la pena. Yo definiría la sensación como: estar en un reloj de arena gigante.

Seguro que a muchos se nos ha pasado por la cabeza si seríamos capaces de sobrevivir perdidos en el desierto. Yo lo confirmo, es completamente imposible, creo que antes de morirte de insolación o de sed, te mueres de desesperación. No te permite avanzar, quema, se te mete la arena en los ojos y no puedes ver, se te mete la arena en la nariz y no puedes respirar, el sol te ciega, el sudor no refresca, no existe ni una sombra, está lleno de moscas (de donde vendrán???!?!?!), no acaba nunca!!!! ¿Cómo lo harán los camellos?

Después de tanta hostilidad, nos fuimos a comer a un restaurante típico "El Najd".

No es de verdad, me refiero a que no es una casa tradicional de adobe, lo que han hecho es simular una, pero está muy conseguido.

Nos pusimos hasta las cejas de cabsa de camello, jumus, laban,...

Viernes

Al día siguiente, repetimos The Edge of the World

Como ya he dicho, el desierto no es un lugar para débiles. Que se lo digan a este pobre animalejo...

...o a este otro.
Esta vez fuimos solos, bueno, con la ayuda de un GPS, pero tengo que agregar que mi pericia y mi GPS interno nos ayudaron en gran medida a alcanzar el objetivo XD

Las fotos son un poco más de lo mismo...

Así que como ya sabíamos de que iba el tema, pues nos dedicamos a lo que más nos gusta. A hacer el cabra...

Fin de implantación

2008-04-27T18:41:00.000+03:00

- Realizar imágenes de los equipos...
- Plancharles las nuevas imágenes...
- Configurar servidores...
- Incluir clientes en el dominio... (pa que luego no se quede "to Doraemon")
- Pasar el "Demasiao perro pa trabajar.bat" y por último...

La implantación

2008-04-20T01:09:00.000+03:00

Por fin algo interesante (informáticamente hablando).

Estas dos semanas me toca implantación. Ha venido personal de Madrid para actualizar la plataforma informática de la oficina. Entre otras cosas hemos cambiado los servidores y algunos clientes, el sistema operativo y paquete de aplicaciones en servidores y clientes.

Hemos estado liados todo el fin de semana. El miércoles salimos a las 23: y pico, el jueves a las 1:30 y ayer (viernes) casi a las 0:00. Esta mañana no era persona.

Pero en el fondo se agradece el cacharreo. Me gustaría haber tenido más tiempo, para hacer las cosas más despacio y poderme enterar mejor, pero el sábado tenía que estar todo funcionando.

Lo más gordo está ya hecho, ahora queda rematar la faena, dar formación al personal de la oficina y los "imponderables", es decir, esas cosas que te esperas que surjan, pero que no tienes ni idea de por donde van a salir.

Ya pondré alguna foto de la sala de servidores con el "antes" y el "después" pa que se vea lo chulo que me han dejado "el zulo".

Fenómenos paranormales....

2008-04-20T00:56:00.000+03:00

Ni poltergates, ni ectoplasmas, ni manifestaciones, ni pollas en vinagre...

Las caras de Belmer se quedan a la altura del betún. A mi en el suelo de mi habitación me aparece Tintín. Sí, sí, nada más y nada menos que Tintín... Que digo yo, si se apareciera la cara de Aladdin, o el "King Abdullah" pues tendría un poco más de sentido, pero ¿qué cojones hace Tíntín, en el suelo de mi cuarto de baño?

Bueno, pues después de 3 semanas sin limpiar, he mantenido una conversación con mis propios pelos.

La conversación duró tanto, como el tiempo que tardé en pasar el aspirador.

La foto no es retocada, ni los pelos fueron colocados intencionadamente.

[Nota: Realmente no soy tan dejado, ni tan guarro, es que estas semanas he estado muy liado y no he tenido tiempo pa limpiar].